過去一年，跳時（Jumping Hour）這種原本相對小眾的複雜顯示方式突然熱鬧起來。多個品牌相繼推出跳時新作，從獨立到集團品牌，甚至錶壇三巨頭之一的Audemars Piguet也加入戰團，令這種「機械數碼顯示」重新回到錶迷視線之中。
跳時顯示的魅力，在於它剛好遊走於「指針」與「數位」之間。小時不再緩緩滑過，而是每逢整點便「啪」一聲瞬間跳格，既有老派機械感，又帶點電子錶年代的數碼味道。對品牌來說，它提供了一個重新設計錶盤、打破傳統佈局的好機會；對錶迷來說，它則是一場百看不厭的動態機械表演。
Text: ALVIN KWAN
Photo: COURTEST OF BRAND, CHRISTIE’S, SOTHEBY’S, PHILLIPS
甚麼是跳時手錶？
所謂「跳時」，簡單來說，就是把小時顯示由傳統指針改為以數字視窗瞬間跳變的複雜功能。在一般腕錶中，時針會隨分針緩慢轉動；然而在跳時腕錶中，小時盤在整整一小時內保持靜止，直到分鐘走到60分的最後一刻，小時盤才會在極短時間內「啪」一下跳至下一格，視覺上就像機械版的「電子錶」。
為了實現這一瞬間的跳躍，傳統跳時結構一般由三部分組成：帶有數字的小時盤、一組用來蓄力並瞬間釋放的彈簧與凸輪機構，以及控制跳動時機的輪系。當分針行走一圈，會帶動凸輪累積扭力；到了接近整點時會釋放能量，並會觸發彈簧推動小時盤瞬間跳格。這對能量管理有極嚴苛的要求。既要確保跳轉時的力道穩定，又不能因瞬間動能消耗而干擾擺輪振幅，這也解釋了為何「跳時」會被歸類為複雜功能。
在顯示方式上，跳時可以配合「小時視窗＋分鐘指針」設計；也可以透過兩個視窗分別顯示時分，甚至再加一個小秒盤視窗。更高階的設計還有「跳時＋逆跳分鐘」，或是「跳時又跳分」的組合。對當代藏家而言，追求複雜功能之餘，更渴望視覺上的驚喜與純粹，因此跳時在今天往往不只是為了實用，更是為了那一刻的「過癮」——不少玩家都會特意在接近整點時盯着錶盤，等待一下瞬跳。
19世紀Breguet跳時懷錶
IWC Tribute To Pallweber Edition 150 Years
1929年Audemars Piguet跳時腕錶
跳時的歷史
「跳時」的歷史比很多人想像中更長。約在1700年左右，製錶師Eckhart製作了已知最早的跳時懷錶，正式開啟以小視窗與數字轉盤、而非指針來顯示小時的時代。到了19世紀，跳時技術進入關鍵發展期；奧地利工程師兼製錶師Josef Pallweber於1883年申請了一項全新時間顯示專利，以數字盤取代指針，分別顯示小時與分鐘，即「跳時又跳分」。當時IWC對這個概念深感興趣，遂獲授權製作一系列Pallweber跳時懷錶，錶盤上只有兩個大窗，視覺上幾乎就是機械版電子錶，對當時的審美而言相當前衛。此後，Breguet與Patek Philippe等品牌亦曾在那個年代製作具備跳時功能的懷錶。隨時代推進，人們對跳時的興趣日益濃厚，1915年Arthur Dubois和Alfred Spori更設計出第一款跳時腕錶，將這一概念從懷錶帶入可穿戴時計的新領域。
進入20世紀後，跳時與Art Deco風格可說一拍即合。那是建築、汽車與工業設計都追求幾何簡約的年代，不少製錶品牌開始製作矩形或枕形錶殼，並搭配跳時視窗顯示。在1920至1930年代，Cartier、Vacheron Constantin、Audemars Piguet等品牌都曾推出具跳時功能的懷錶與腕錶。
不過，經歷世界經濟大蕭條與第二次世界大戰後，跳時逐漸不再是主流，只見於少數特別型號或訂製作品。直到1970年代石英錶興起，以數字方式顯示時間變得更普遍，機械跳時反而一度被視為「多此一舉」，跳時機械錶更顯式微。到了1980至1990年代，隨着機械錶復興，獨立製錶與創意複雜功能再次受到關注，跳時才慢慢回到錶壇舞台。
進入21世紀後，Chronoswiss、A. Lange & Söhne、IWC等品牌陸續以現代手法重新演繹跳時，將其視為獨特的時間顯示方式。近年獨立品牌與中型品牌紛紛加入戰團，加上Audemars Piguet今年以Neo Frame把Art Deco與跳時重新連結起來，令這個19世紀的點子再次成為前衛象徵。歷史繞了一個大圈，最終回到原點，印證潮流往往就是不斷輪迴。
IWC Pallweber跳時懷錶
A. Lange & Söhne Zeitwerk
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