製錶是一本很理科的事，天文學、物理、應用數學及化學的知識缺一不可，機芯中大大小小的齒輪排列有序，當然是經過緊慎的計算，動力如何由發條精確的傳輸至游絲而產生震盪，也是物理學的實淺。而且，製錶過程也包括化學的。不懂化學，何來那麼多全新材質？鍛造碳、氧化鋁，還有林林總總的新合金，都是化學科研的成果。
Hublot這錶壇異軍，短短光境便擁有了製作不同複雜機芯的能力，同一時間又化身時間煉金術師，就創造出Magic Gold、高科技陶瓷、近年更醉心煉晶。走入品牌位於日內瓦近郊小城Nyon的總部，就可窺探到這是如何的神奇。
Hublot於近年異軍突起，不是沒有原因，品牌創立自1980年，在當年以獨特的「舷窗」造型與橡膠錶帶，為Sports Watch創了一個先河，但當時以橡膠錶帶搭配貴金屬並不是主流，時至今日，請你數數哪一個運動腕錶品牌沒有橡膠錶帶……在鐘錶界奇才Jean-Claude Biver先生接任品牌總裁的時期，品牌有了全新視野，2005年發表的Big Bang系列，將多元化的材質，運用在錶殼製作上，結合前衛設計，讓系列成為全球熱賣的款式之一，在2008年，LVMH集團相中了Hublot的潛質，把品牌收歸旗下。
跟一般運動腕錶品牌不同的是，Hublot很努力去鑽研機芯的製作，特別在Biver先生入主，重新開始規劃產品策略，並增加複雜功能與高階的錶款，在2009年把製錶工房搬至現址之後，也開始為研發自家機芯做準備，隨著2010年初，品牌併購了製作複雜機芯BNB Concept，連帶的將其機芯庫存與製錶師都納入旗下，這讓品牌的垂直整合更具完整策略性，也為日後品牌在自製機芯上的發展，開啟了一扇大門。
Hublot最初自主研發的，是一枚基礎機芯，那就是品牌皇牌主力Unico。這枚編號HUB 1240的自製機芯，最大優點是可以加入不同的能功模組，變化為不同的複雜機芯，方便日後發展。直徑為30mm，厚度則是8.05mm，振頻為每小時28,800次，Unico機芯的外觀也是與別不同。一般來說，傳統機芯都外層鍍上鎳或是銠金屬，確保機芯耐久性與美觀。不過Unico卻一反常態，採用黑色的鍍釕塗層作為機芯的外觀，目的是跟錶款外觀統一，此外，機芯的夾板皆採用局部鏤通設計，使佩戴者可窺視夾板下方走時輪組的運轉姿態。
除此之外，Unico機芯最特別的地方在於採用可獨立拆卸的擺輪與擒縱裝置，對於組裝或是維修擒縱結構相當方便，而擺輪搭橋上方，則設置有螺絲微調裝置，可調整擺輪速度，始終機芯為量產而研發，這比螺絲微調擺輪調校更為方便。另外，由於大部分使用附加模組設計的計時腕錶，都無法窺看計時結構，因為計時結構剛好位於機芯中央，但是Unico一開始就考慮到這個因素，部份鏤空設計搭配透明錶盤，令即使為計時而設的水平離合結構與導柱輪裝置就能直接欣賞得到。
最後介紹的，Hublot近年埋首研發藍寶石，這種材質的硬度僅次於鑽石，極難切割。由80年代開始，不時有品牌挑戰水晶為錶殼材質，但多是委托代工負責製作，只有Hublot，其藍寶石水晶材料的製作與切割技術，都在自家實驗室研發而成，因此可以大幅降低成本。實驗室內，有一座一座巨大的機器，這個攪拌機裡，把氧化鋁（aluminium oxide）加熱達2千多度，成為液體，然後把桿子放上一個晶體，慢慢地攪。
過程中，攪到的地方一點點變成透明的，結晶成形。這還只是第一步而已，接下來更難是如何切割研磨出各種複雜的形狀。品牌兩年前發表的Big Bang Integrated鏤空陀飛輪水晶鏈帶錶款，其錶殼、錶盤、錶帶鏈節全部都採用藍寶石水晶製作，這已向世人示範了如何把如此堅硬的藍寶石水晶，切割成一塊塊細小零件的能力，還可以切割得如此微細複雜，如只說in-house製作，相信暫時只有這裡可造得到。
能對製錶工藝有如此執著，難怪梵高也愛戴Hublot！
Text/Alvain