在2014年為慶祝175周年而造的Grandmaster Chime之後，老闆應該就有這個構思，想造一枚大小自鳴。而從來，大小自鳴都是時計之中最複雜的功能，三問、陀飛輪和萬年曆都瞠乎其後，當今有能力製造大小自鳴的真正manufacturer寥寥可數，而造得好的，就更少。(文：佘宗明)
難就難在除了結構複雜外，更重要是音色。我幾十年前已寫過，再複雜，但不好聽，也枉然。我都知道重點所在，瑞士的錶匠哪會不知。知易行難，品牌老闆Thierry Stern跟他們提出的要求，看似簡單，有了Grandmaster Chime之後，他想要一枚簡單的大小自鳴。簡單二字，尤可圈可點。
在未介紹他們這枚2020年的新作6301P之前（其實這段時間，有關這枚錶的資料應該已經舖天蓋地，我現在才來寫？唯有多說點其他的），先來看看市場上究竟誰與爭鋒？近年第一個將大小自鳴放在腕錶上的是Philippe Dufour（這亦是他被封神的原因，除了打磨造工之外，他是可以單憑自己一雙手就造了一枚大小自鳴出來，而且不只一枚），他至今應該共造了九枚出來，而第一枚推出時是1992年。而之前他則造過五枚大小自鳴袋錶給愛彼，而百達翡麗的Calibre 89都一樣有大小自鳴。總之，大小自鳴腕錶的歷史就由1992年Philippe Dufour揭開。
之後就到2006年，F.P.Journe推出他的大小自鳴。09年到Gerald Genta，那枚有大小自鳴，還有陀飛輪。積家的Hybris Mechanica也有大小自鳴，還有陀飛輪，還有萬年曆。接着到2013年，朗格推出他們的Grand Complication，之後就是百達翡麗慶祝175周年而製造的Grandmaster Chime 5175和之後的6300，到2017年還有Greubel Forsey加入這個頂級之列。這就是近代自鳴錶的發展流程。但其實只有Philippe Dufour和F.P. Journe的作品是純粹的自鳴款式，其餘都加入了其他複雜功能。而Thierry Stern也許明白千帆過盡的滋味，造了5175之後，他只想要一枚簡單的自鳴款式。而真正造型簡單的自鳴款式，自1992年之後，就再沒有過，直至2020年，直至這枚6301P的出現。但當然「簡單」二字，也一點都不簡單。
加入了恆動力裝置
以5175的300機芯為基礎，拿走了其他複雜功能如萬年曆，沒有響鬧，亦沒有敲簧報日曆的date repeater功能，只留下大小自鳴和三問。5175的機芯有1366塊零件，現在新機芯只有703塊零件（其實都好多了），而厚度僅只得7.5毫米（很多人忘記了，薄其實一直都是PP的DNA）。新錶的鉑金錶殼直徑44.8毫米，以品牌的標準，算大口徑，但錶殼厚度只有12毫米，一點也不算厚。重複一次，Thierry的要求是簡單，指的是功能只有大小自鳴和三問之餘，也要布局清簡。黑色大明火琺瑯錶盤，他本來不喜歡那兩個power reserve indicator，但技術部的人跟他解釋，這還是必須的。因為手上鍊，因為大小自鳴是自動報時，而大小自鳴有自己的獨立發條，所以實在有需要一直監察住大小自鳴的動力儲備。而機芯有很大部份的空間就是留給了這兩個獨立發條鼓（每個發條鼓裏面有兩組游絲）。走時那個發條有72小時動力儲備（算多），而大小自鳴功能亦有24小時（假如只用小自鳴，應該可以再多幾個小時吧）。選用大自鳴的話，一天會打簧1056下，動力需求很大的唷。
而因為是獨立發條，會自動敲簧報時，為確保滿鍊時的扭力輸出，跟快沒鍊時的扭力輸出一樣，要扭力平均，他們應該加了constant force的系統。廠方的研發部主管Philip Barat也親口向我們證實他們花了不少功夫在這個問題上，聽到他說用了fusee這個系統，在機芯的解構圖裏也看到一個蓋上了Calatrava cross的圓盒，但沒有看到盒裏面是否就是寶塔輪，也看不到芝麻鍊，這個唯有等將來有機會再一一向廠方求證了。
以前也曾提及，打簧最重要就是音色，研究音色是另一門學問，百達翡麗的美妙音色向來都是業界的秘密。我曾經這樣比喻，法拉利引擎聲獨一無二，百達翡麗的打簧聲亦仿如天籟，只此一家，別人模仿不來。而時計的音色更包含音量、音階和節奏等不同元素，當中的拿捏實差之毫釐可謬之千里。百達翡麗的名字就已經是保證，他們的複雜錶就是錶中瑰寶，又尤以打簧錶更有一種高深莫測的神秘氛圍。雖然是鉑金殼，理應是所有貴金屬中傳聲效能最弱的，Philip Barart解釋老闆Thierry就是要向高難度挑戰，似乎要向世人證明即使是鉑金，他們也可能人所不能。現在是三簧三錘的carillon，沒有西敏寺，沒有教堂鐘聲，並非不可為，他們解釋只是不想機芯太大。由一開始，他們的目標就很清晰，他們要一枚清簡並且可以日日戴的大小自鳴腕錶。
日常佩戴使用
雖然daily use這個身份好像不適用於這枚估值約九百至一千萬港元（暫未有定價）的小三針式作品（不懂錶的就真的會以為它只有時分秒功能，甚至可能以為它是石英錶哩），但有能力負擔的，就真的要當這枚是一隻daily use的手錶來戴才對，才真正懂什麼叫奢華。真正的奢華就是要這樣低調和輕鬆，不用煞有介事。這隻6301P是要來日日戴，不用收進保險箱。而正因為要日日戴，Thierry在意當日的5175是沒有秒針的（那個錶面實在已經豐富得容不下一支秒針），所以他跟Philip Barat要求想要回一支秒針。這對一個掌管歷史上最顯赫腕錶製造廠的老闆來說，只是要一支秒針罷了，這不是一個很低的要求嗎？也許就是因為要求太低，研發部的同事也覺得不夠challenging，於是他們要給老闆一個驚喜，要做出高過老闆預期的成績來，結果這支秒針就變成一秒一秒的跳。取材自同樣是2014年為慶祝品牌175周年而推出的5275，5275的時分秒都跳的，而6301P就只借用它的跳秒功能。另外補充一點，因為這個跳秒系統的零件都是矽製，不用加潤滑油之餘，又輕，所以不多花動力，對機芯有百利而無一害。
百達翡麗第一枚純大小自鳴作品，光是這個第一就已經讓這枚6301P記入鐘錶史冊。即使是接近一千萬的price tag，應該也會有不少終極收藏家等着簽支票吧。備大小自鳴功能，當然還有三問，按掣在錶冠（這都好像是第一次在PP身上出現），一個錶冠，順時針和逆時針轉動就可以分別替兩個發條鼓上鍊。三錘三簧的布局，大自鳴只報時報刻。小自鳴時，整點就報時，其餘時間就只報刻。6:00是跳秒的小秒針盤，3:00有自鳴獨立發條的動力儲備顯示，動力儲備24小時。9:00是機芯的動力儲備顯示，有三日鍊。跟所有品牌的鉑金款式一樣，這款都一樣有鑽石，不過不在6:00的錶殼側，而是在12:00，6:00位置讓給了大小自鳴和靜音的選擇掣。44.8毫米鉑金殼，對 PP來說口徑算大，但僅厚12毫米，機芯更只厚7.5毫米，黑色大明火琺瑯錶盤。錶殼造型跟之前的追針計時5370如出一轍，兩款都是黑色enamel dial，兩款都有，作為錶迷，於願足矣（真的兩枚就夠）。只有資深的製錶師才有能力裝嵌，而之前他們還要經過半年的訓練和熟習，每台機芯全程由一位製錶師裝嵌（他同時還負責裝殼），需時約一個月。
走筆至此，我真的覺得寫了二十多年錶，都白寫了。有5370和6301，還寫什麼錶？如果可以多加一枚，就加GF的Hand Made 1吧。又或者換一個角度，過去二十多年的腕錶盛世，來到這枚6301P，我覺得好像來到一個分水嶺。2021年是下一個年代。世界將會不一樣的了，腕錶世界亦然。