剛發明出潛水錶的年代，就連潛水裝備也不算很發達，潛水錶不像今天只屬一個腕錶款式與種類，而是潛水員腕上一件非常重要的專業裝備。
1953年首款五十噚腕錶
現代潛水錶的誕生
當時需要專業潛水員的職業，多半都與軍方有關。軍方的水底任務所需的潛水裝備要絕對精良，但當時市場上根本沒有廠商能生產出符合軍方要求的潛水錶。在寶珀任職超過三十年的Jean-Jacques Fiechter是位潛水愛好者，其時甫執掌寶珀，便著手打造各式各樣功能與外型兼備的休閒體育活動儀器，包括潛水錶。他在五十年代初得悉法國戰鬥潛水隊Robert Maloubier上校及Claude Riffaud上尉，正積極向坊間供應商尋找一款符合他們要求的潛水錶。他們在坊間找到的潛水錶，要不是錶徑太小難以判讀，就是腕錶進水，根本沒法勝任法國戰鬥潛水軍團的任務。
初次到法國南部潛水的Fiechter
Jean-Jacques Fiechter
Jean-Jacques Fiechter當時就是很有信心自己能生產出符合他們要求的潛水錶，針對Maloubier與Riffaud測試頭批潛水錶的經驗，Fiechter進一步改良寶珀的潛水錶，研發出雙密封式錶冠，而非旋入式；也加入了旋轉錶圈，用來計算下潛時間。從用家角度出發，Fiechter想到旋轉錶圈會有錯誤調校的危機，於是又加入一種鎖定機制來防止錶圈誤轉。另一個關於防水O ring扭曲及歪斜導致入水的問題，Fiechter亦利用額外的金屬環將O ring置於管狀物內固定位置，得以解決。為了有利水底判讀，Fiechter特別採用大錶盤，並以黑底白字加上夜光指針與時標作顯示。機芯方面，Fiechter選用自動機芯，以消除錶冠耗損的問題，也特別加入軟鐵保護機芯免受磁化。作為法國戰鬥潛水隊，本身只能跟法國廠商合作，Maloubier與Riffaud見證著寶珀這枚潛水錶能完美符合他們的軍用要求，於是破例接受寶珀為他們生產這款軍用潛水錶。這款潛水錶爾後被命名為Fifty Fathoms五十噚，Fiechter之所以命名其為「五十噚」，靈感源自於莎士比亞名劇「暴風雨」中精靈Ariel所吟唱的歌曲：「五噚海底汝父深臥，骸骨已然幻化珊瑚。」（Full Fathom five thy father lies, of his bones are coral made），將當中的Five Fathom改成Fifty Fathoms，以切合腕錶的深潛形象。
五十年代MIL-SPEC的廣告
厲害的是，上述這一系列由Fiechter研發的潛水錶設計細節，竟與1996年才面世的NIHS 92-11（ISO 6425）潛水標準不謀而合，但Fiechter是在1953年已成就這一套現代潛水錶系統，真正高瞻遠矚，是為現代潛水錶的始祖。
海洋生物學家暨水底攝影師Laurent Ballesta是寶珀「心繫海洋」的合作夥伴
法國及美國海軍破格之選
除了作為法國戰鬥潛水隊的軍用錶款，五十噚在六十年代也破格成為美國海軍用錶，透過美國鑽石商人Allen V.Tornek將寶珀出色的五十噚推介給美國海軍。然而戰後美國的製錶業其實相當蓬勃，可是竟然沒有一家本土的鐘錶生產商能達到美國海軍的要求，作為本地商人的Tornek，為向美國海軍舉薦寶珀，在當地建造了一座小型的測試實驗室，讓美國海軍可以進行在地測試。寶珀為美國海軍設計的Milspec 1五十噚錶款，錶盤有Milspec 1字樣，以及採用霧面錶殼。美國海軍首批訂製了611枚。其後寶珀再為美國海軍製作出Milspec 2版本，主打抗磁設計，錶殼以特殊成份的鋼鐵製造，耐用防刮更可以防磁。美國海軍先後向寶珀於1964年及1966年分別訂製了780枚及300枚Milspec 2，成為一時佳話。
1956年的Bathyscaphe款式
五十年代”No Radiations”款式
2003年的五十噚周年紀念款式
五十噚昔日的底蓋設計
傳奇款式與五十的發展
Fifty Fathoms Ceramic Dial 寶珀推出新款五十噚潛水錶，緞面拉絲紅金45毫米錶殼配合首次採用的藍色陶瓷錶盤，更配備藍色小牛皮錶帶。新作內置1315機芯，防水深度達300米，配備了高密度的紅金擺陀，有長達五天動力儲備。售價約$278,500。
五十噚錶款首個加入的特別功能就是入水顯示器，錶盤6點鐘位置的圓盤如果遇到濕氣，便會由藍轉紅來提示腕 錶可能已入水。另一個五十噚的特色功能是日曆窗，雖然對潛水員來說不是必要，但就符合Fiechter的個人喜好，也增添了潛水錶的時尚色彩。還有一個關於五十年代「無放射線」（No Radiations）傳奇五十噚的故事，有說「無放射線」款式的推出，是為了與用鐳等放射物質做出夜光功能的軍用錶款區分開來，但根據Fiechter澄清，其實多年來寶珀五十噚只用過無放射性的Tritium氚來達至夜光效果，包括軍用款式，所以「無放射線」標記只是用來提示用家腕錶上不含任何放射物料。
Jean-Jacques Fiechter於1980年卸任寶珀CEO一職，其後十多年五十噚一直未有重大演化，直至1999年Jean-Claude Biver上場，帶來了Trilogy Collection三部曲系列。但說到真正讓五十噚重生的，必然是Marc A.Hayek先生接掌寶珀之後。2003年品牌推出了一款周年紀念款式，成為了不少收藏家心目中的珍藏之選。而這個周年紀念款式，亦是寶珀重生的序幕。2007年品牌推出了真正的五十噚復刻系列，其後每年都會為五十噚系列帶來新錶款，包括2013年來的新秀Bathyscaphe，讓五十噚成為品牌一個最重要的基石系列，繼往開來。
2019五十放異彩
Fifty Fathoms Barakuda Limited Edition 寶珀回溯1960年代末的經典潛水錶型號Barakuda，推出500枚限量復刻版。腕錶採用精鋼錶殼，直徑40毫米，唯五十噚限量版獨有，防水深度達300米。腕錶裝上1151自動上鍊機芯，配有與原型款式相同的熱帶橡膠錶帶，體現了復古設計與先進技術的完美結合。售價約$109,500。
Fifty Fathoms Automatique Titanium Case 寶珀五十噚鈦金屬自動腕錶直徑45毫米，防水深度300米。鈦金屬極之堅固，耐撞擊兼且對腐蝕物質具有高抗性。因為密度低，所以非常輕巧，將之應用到潛水錶上，製作出特大直徑型號，既能保證其作為潛水裝備的表現，戴上後更不會感覺沉重。配NATO軍用錶帶或帆布帶針扣款式售價約$122,000。
Fifty Fathoms Nageurs de combat 五十噚Nageurs de combat特別版配備1315自動上鍊機芯，加上矽游絲作為防磁保障，三個串聯的發條盒可提供長達五天的動力儲備。45毫米直徑的緞面拉絲精鋼錶殼，防水深度達約300米。法國軍方更授權於錶背上鑄刻上戰鬥潛水員專屬的徽章，別具意義。售價約$120,500。
今年寶珀五十噚系列最矚目的新作，就是紅金錶殼襯首次出現的藍色陶瓷錶盤的款式，材料和顏色組合大膽獨特，在五十噚家族之中顯得份外搶鏡。高科技陶瓷擁有極多出色特質，五十噚Bathyscaphe系列中亦用過高科技陶瓷製造錶圈；它的硬度比精鋼高達六倍，不過生產及加工程序極度複雜，所以要用來製作錶盤絕不簡單，這款五十噚自動腕錶上色澤深邃的鈷藍色陶瓷錶盤更帶有太陽放射紋理，與啞光時標環營造出迷人的視覺對比。
還有兩個五十噚特別版，因著其背後的故事性與限量數目，更廣泛引起潛水錶迷與收藏家的興趣。先談Nageurs de combat特別版。前文提過，五十噚系列的誕生，除了因為寶珀前任CEO Jean-Jacques Fiechter對潛水錶的熱情與積極研發，還有法國戰鬥潛水隊推波助瀾。Nageurs de combat就是法國戰鬥潛水隊的法文名稱，Nageurs de combat特別版錶款就是寶珀為紀念兩者的傳奇合作而特別設計的款式。腕錶當中有很多特色都與五十年代寶珀為法國戰鬥潛水隊製作的元祖五十噚同出一轍，包括12點鐘位置出現的傳統三角形標記，指針和時標的幾何形狀，與指針塗上白色塗層，也是舊款的特色之一。錶盤6點位置之上有一個很低調的「7」字，這個「7」字意指戰鬥潛水員當時下潛的最大深度為7米，因為純氧會於1.7巴壓力之下會變得帶有毒性，1.7壓力就是相等於約7米水深。腕錶另一個特色在於錶背的鑄刻徽章，法國軍方對寶珀要設計一枚Nageurs de combat特別版腕錶表示非常支持，於是特別授權錶廠於錶背上鑄刻上戰鬥潛水員專屬的徽章，徽章中央的船錨代表水手，兩側的兩頭有翼海馬則分別代表著海底世界及傘兵。此款只限量推出300枚。
最後就是我最喜歡的一枚Fifty Fathoms Barakuda。去年寶珀將七十年代面世的Bathyscaphe Day Date復刻重塑，獲得錶迷們一致好評，今年一於「食住個勢」再接再厲，復刻了另一款軍用潛水款Barakuda。Barakuda的出處，其實是來自德國聯邦海軍六十年代使用的一個五十噚款式。法國戰鬥潛水隊是首支配備五十噚的軍方精英，系列之後推及其他各國的軍用領域。Barakuda是德國一家專門生產和營銷專業潛水設備的公司，他們向德國聯邦海軍推薦了寶珀的五十噚，其後更將這個軍用款式，改用上雙色長方形時標及白色螢光指針，並於3點位置加入日曆，成為一個風格獨特的民用款式，今年這款Fifty Fathoms Barakuda，正正將上述這些特色原汁原味復刻過來。長方形雙色時標從顏色到形狀均與原作同出一轍，標塗有舊式鐳製風格的Super-LumiNova夜光塗層。腕錶用41毫米精鋼錶殼，緞面拉絲處理，搭載1151自動機芯，防水達300米，只限量500枚。
售逾一百萬的舊錶
Blancpain Air Command Flyback Chrono
由1988年Frederic Piguet創製出來的1185機芯，可能是當代最好的自動計時機芯之一，而且亦是當年最薄的自動計時機芯，只有5.4毫米厚度。當年不少高級品牌的計時款式都是用它，例子有愛彼的Royal Oak，有江詩丹頓的Overseas。後來Frederic Piguet併入寶珀旗下，1185變成F185，加入了flyback功能。而F385並非由F185直接改過來，但也可以說是吸收了之前的經驗而經改良後的升級之作，一樣備flyback功能，不過用了垂直嚙合，而且用矽製游絲，擺頻也提升到5Hz，18K金的自動擺陀。那麼F388就更可以說是F385的升級版。
五十噚最初是給法國海軍，後來也提供給美國海軍，於是美國空軍都嚷著要寶珀給他們造錶，結果就有了這款Air Command，但只造了12枚。這12枚到今天都變成瑰寶，早前Phillips就在香港拍賣過一枚，成交價逾120萬港幣。當年錶殼直徑都已經是42毫米，手上鍊。新錶換上自動機芯，驟眼看新錶和舊款，兩者幾乎一模一樣。很多時新造的tribute版，唯恐給人咎病江郎才盡，總要畫蛇添足，跟原作有點不一樣。難得寶珀沒有這種迂腐的思想，乾脆照足原作來復刻（當然亦並非完全一模一樣）。新錶直徑42.5毫米，只是比原作大小小而已。計時按鈕也會不一樣，6點位置也加了「Flyback」字眼，錶鏡和錶圈刻度物料當然也不同。舊錶是密底，新錶當然是透明底。要注意的是，新錶的F388機芯是沒有小秒針的，想要的話，惟有開著Chrono吧。
這時我想首先解釋一下，以前都介紹過Pilot Watch的要求，要大，指針要pointed，這些元素都是為了方便閱讀。要防磁，因為在機艙內就是有不少電子零件。那麼假如是計時的話，幹嗎通常都是flyback呢？戰鬥機或轟炸機通常都要負載重型武器或炸彈，機身體積又不能太大，要靈活，所以燃油儲存量不多，所以必須嚴格控制飛行距離和時間。燃油僅足夠一來一回到指定地點，多做任務以外的事，可能就不夠燃油飛回基地的了。你有看過《Dunkirk》嗎？Tom Hardy是戰鬥機師，因為油錶壞了，不知道還剩多少燃油，結果飛到無油，惟有急降，後來當了戰俘。燃油有限，所以機師都十分著緊飛行時間。那麼當回程，一按flyback，便能即時計算回程時間。另外大家有留意到錶圈上的數字嗎？只有「45、30和15」，是倒數來的。以前也沒為意，原來只有軍錶才會用這種countdown bezel。Sinn呀Tutima呀，Hamilton都造過，另外網上商店Huckberry有一個叫Standard Issue Instrument的品牌，他們的軍錶都是用倒數錶圈。其中一個解釋，就是用來倒數爆炸時間。就好像大家在電影裡常看到的情節一樣，裝了計時炸彈，又或者定下攻擊時間，然後按下倒數計時。計時秒針一去到「零」，就爆，就開火。大概就是這個用途吧。
我欣賞還有新錶的螢光物料，刻意模仿以前用radium又或者tritium的泥黃色，懷舊味道滿載。我亦喜歡那個新的自動擺陀，飛機螺旋槳的設計。因為擺陀輪輻幼，驟眼看，差點以為是手上鍊哩。vintage造型，但新機芯，而且是更高級的機芯，限量僅500枚，而定價才約$153,500。
喜歡vintage的，喜歡軍錶的，一定會喜歡這個吧。
佘宗明