其實今天IG如此流行，我好應該要感恩才對，什麼也不用寫，光post相就可以了。但遇著這樣的一枚錶，怎可以不寫呢？
佘宗明
光看錶面，不算特別，甚至你可能會走漏眼，看漏那支幼過一條頭髮的指針（我一定會miss。而這樣的指針，當然是人手製作啦。而且還有點啡色，這是燒製過程中曇花一現的色澤，要拿捏得十分精確才有這個效果），然後以為這只是一枚簡單的小三針款式。
好了，即使翻轉看背面看機芯，你能看出什麼端倪嗎？以為那個只是鏤空擺陀？
代理約我去看錶，跟我說什麼hammer automatic。我想，今時今日竟然還有人造「撞陀」？
我都是不懂的，只約略說一下。自動上鍊在袋錶年代已經出現，但當然不算普及，那時的設計就是「撞陀」。之後到約1923年，英國的Johne Harwood正式發表他的「撞陀」設計。一個較大的自動擺陀，因為大，所以軸心不是放在機芯中央（Moritz Grossmann的設計就是放在約7:00位置，不放在6:00，好像純粹為了美觀，不會遮到擺輪）。因為大，因為軸心不是放在中央，所以擺陀不能360度擺動，早期的袋錶聽說只能擺40度，Harwood的好一點，可以擺個180度。擺來擺去，不會碰碰撞撞嗎？會，所以在oscillating weight擺動軌跡的兩邊盡頭，會有緩衝裝置，以前放彈簧。這種自動上鍊系統，將焦點放到oscillating weight身上，就叫它做hammer automatic；對那個緩衝更著緊，就叫它做bumper automatic，都是同一回事。我們中文叫「撞陀」。
Moritz Grossmann的「撞陀」當然不是將以前的東西重造一次。一體成型的自動擺陀，鏤空設計，都是好大，但因為整個框架都是幼幼的，框架本身就已經有彈性，來回擺動之時是會彈回來的（很難形容，我又沒拍片，都好難拍，自己去買一枚回來看個夠吧），所以不用以前的bumper。
難得尊重傳統，但又真的可以推陳出新，個個都叫自己做Modern Classic，可以deserve這個說法寥寥可數而已，這款Hamatic可實至名歸。41毫米直徑金殼，三十多萬的定價，這個才更難得。三十多萬，很precise，我覺得這個就是腕錶藝術的核心範圍（而不是幾百萬的複雜作品）。這個價位的東西好，這個市場才健康。真正好的品牌，真正好的manufacturer，就是會花心機去經營這個價位的產品。做不到，就是不夠好。
不過，可能只有我一個人有這個想法罷了。Anyway，我喜歡這個Hamatic。