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Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s

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其實應該要一枚Fifty Fathoms

2018/08/14

我認識的五十噚,應該由上世紀說起。九七年的時候,品牌推出Trilogy:海陸空三步曲。一口氣推出三個款式在當時來說還十分罕見,即使以今天的標準來說也可說是雷霆萬鈞的了。三步曲分別為代表海的Fifty Fathoms,代表陸地的GMT,和代表天空的Air Command(那是一枚備flyback功能的自動計時款式)。這個海陸空系列最大特色是那個錶圈,用鑴刻的技術,上面是凹凸分明的潛水計時或GMT 24小時刻度。造型十分粗獷十分剛強的,我對Trilogy的印象很深。

佘宗明

 

到2003年,適逢五十噚面世五十周年,品牌推出了限量的紀念版,由之前的金屬錶圈換回像原裝的黑色錶圈,並且再以獨立的水晶玻璃覆蓋著。既有歷史,造型又回歸懷舊,而且是限量,結果五十噚更成功。我記得當年他們為隆重其事,專程到泰國舉辦環球發布會。

之後五十噚一直深受歡迎,推出過多款不同型號。五十噚可說是當今最傳奇的潛水錶,早在五十年代面世,當年是應法國海軍要求而製造的,後來因性能良好,信譽超卓,更成為了以色列、德國、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭甚至美國的指定軍用潛水錶。由五十年代誕生至七十年代推出過二十多個不同型號,其中大部份都不曾公開發售,致使更彌足珍貴,更難收藏,這就是它傳奇的地方。

 

點解喜歡

以上是白紙黑字的facts。但究竟為什麼受歡迎?為什麼各國軍方都要找他們造錶?

可惜我對古董錶一點也不認識。所以當一些收藏家(主要是外國的,因為貨源,因為地理因素,東方人一來找不到那些古董錶,對那些國家軍方的認識也不深)對古董的五十噚趨之若鶩之際,對每一個款式如數家珍,清楚知道這枚是給哪個國家的軍隊時,他們的熱情,其實我是不明白的。我只知道近過去二三十年的轉變。好了,要說歷史嗎?

寶珀在1953年推出可防水一百米的Fifty Fathoms。勞力士在1954年推出Submariner,可防水200米,到1967年再推出可防水600米的Sea Dweller。五十年代Panerai推出Luminor,也可以防水200米。這就是上世紀歐洲方面最簡單最初步的潛水錶歷史,而這一切就是由五十噚開始。那夜光的刻度和時標,那特大的潛水計時圈,那能夠抵受水深壓力的鋼殼,這些都還是其次,最重要是那個單向可旋轉外圈,那是是第一次出現在腕錶上。也許因為當年寶珀的老闆Jean-Jacques Fiechter自己也是潛水愛好者,更曾經差點在潛水時發生過意外,所以特別知道潛水錶應該要怎樣,才算專業有用。當年已經是41毫米直徑,以當年的標準來說,大概等於今天的五十毫米,是大到無人有,亦無朋友的。刻度也不同,又圓點又三角又長方,就是為了更方便閱讀。當年亦已經用自動機芯,那麼不用上鍊。不用手動上鍊,不用時常拉上錶冠,自然防水壽命也好一點。這些都為日後的潛水錶制式樹立了圭模。
好了,五十噚在過去的鐘錶發展史上的而且確舉足輕重,但來到今天,我幹嗎要買先?

一枚鋼殼潛水錶,勞力士最深潛的作品面價都只是約九萬,而且市場上還有其他選擇,有百年靈的Avengers Seawolf,有沛納海的Luminor Submersible,有歐米茄的Professional Seamaster,同級的大概就是這幾款,當然各適其適,各品牌的設計都不一樣,價錢亦有分別,五十噚不是最相宜,亦不是最貴,經典無疑是經典,但各有preference。不過有一樣大家可能忽略了,就是我之前也忽略了。其他品牌都一樣用自家機芯,不過寶珀的機芯,亦即是Frederic Piguet的機芯,這間廠卻非同小可,可能大家都忘記了。
Frederic Piguet創立於1858年,位處Brassus,1992年被Swatch Group收購。過去FP的傳奇機芯,資深的錶迷一定認識,1185是一台自動計時機芯,以前江詩丹頓和愛彼都是用這台機芯的。Calibre 21至今仍然是最薄的手上鍊機芯之一,厚度只有1.75毫米。就是比較新的自動1315,有五天動力儲備,亦是近代長動力機芯的表表者之一。我不敢說Fifty Fathoms的機芯最好,但無論如何都不會比對手遜色。如果論氣質,更傲視同儕。

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s


其實五十年代尾已經有Bathyscaphe,其意思是潛水艙,可以載人。不用那麼辛苦自己潛落去,所以錶也輕便一點,細一點,潛水錶圈也幼一點窄一點,再換上啞面打磨的鋼殼,感覺得更輕。而我覺得最年輕就是這一枚。取材自七十年代的設計,2013年推出,更年輕,配仿舊牛皮帶又好,配NATO布帶都好,不幸的是,竟然是限量版,限量500枚。43毫米直徑磨砂面鋼殼,自家的1315自動機芯,有五日鍊,備星期日曆,定價約$102,000。

 

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Annual Calendar


自從百達翡麗於1996年推出年曆之後,經過超過二十年的發展,差不多全部有能力自製機芯的品牌都推出自己的年曆款式,寶珀亦不例外。之前只出現在Villeret身上,今年落戶在五十噚。個個都有年曆,寶珀的有什麼特別?6054F自動機芯,72小時動力儲備,首先有GMT,而且用碟式顯示,有齊星期、日曆和月份,三塊碟已經比三支針複雜不少,可錶面還是十分清間,但視窗顯示又十分清晰。Villeret的版本是40毫米直徑,五十噚的大一些,43毫米鋼殼,可以配鋼帶或NATO布帶。定價約$210,000。

 

Fifty Fathoms Big Date


大日曆本來不是新鮮事,但放到五十噚身上,還是第一次。而當年寶珀都是第一批推出大日曆功能的腕錶生產商。而且他們兩個數字盤是一樣大的,這種制式亦跟其他品牌的大日曆系統不同。記得他們曾經造過一枚skeleton dial的,給Only Watch拍賣,第一次清楚讓大家看到兩塊同樣大小的數字碟,這樣的設計,到今天好像都未過第二枚類似的。45毫米直徑鈦金屬殼,1315自動機芯,五天動力儲備,定價約$140,500。

 

Fifty Fathoms Bathyscaphe Full Calendar Moonphase


不好意思,我老了,老是想當年,而且亦太根深蒂固,寶珀是近代第一個把全日曆和月相功能加到女裝錶的品牌,事實上他們的全日曆加月相,不管是男裝,還是女裝,都一直是他們的best seller。任何錶殼,你都可以找到這個功能,而今天就出現在Bathyscaphe身上。43毫米鋼殼,錶圈一樣有陶瓷和全新的Liquidmetal物料。定價約$118,500。

 

Villeret Grande Date Jour Retrograde


過去十年曾經興起過一陣Classic熱潮,即什麼額外功能也沒有,簡簡單單小三針或大三針。緊接之後是超薄的競賽,幾乎個個都推出超薄款式。若果喜歡classic味道,但又嫌那些超薄款太單調,可以考慮這一枚。40毫米直徑錶殼,有鋼有紅金,自動上鍊,72小時動力儲備,非置中的日曆和星期顯示,大日曆加逆跳星期,全部都是瞬跳,鋼殼版定價約十一萬。金殼版本售價十九萬餘。

 

Blancpain Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrograde


近一兩年好像有comeback的跡象,說的是跳時加逆跳分鐘這個組合。對我來說,最經典是昔日的Gerald Genta,近年印象較深刻的有Chanel的演繹,今年Harry Winston都造了Jumping Hour加retrograde Minute,不過最複雜還看這枚,因為有陀飛輪。一看,吸引,布局精簡,市場上這樣的組合亦絕無僅有。組合未出現過,獨立來看都是第一次,品牌第一次造跳時,第一次造逆跳分鐘,第一次把陀飛輪裝在透明的水晶上。也許過去疏忽走漏眼,這一枚是我見過最快的逆跳,不用慢境拍攝也不知它真的是逆跳,而且快過Quicksilver和閃電俠。真的唔買都要看一下。逆跳與跳時瞬間轉換,大開眼界,誠今年最好的complication之一。手上鍊機芯,大明火琺瑯錶盤,42毫米直徑紅金殼,另有限量五十枚的鉑金版,定價約$1,446,000。

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