Audemars Piguet年度盛事丨AP Social Club 2026

AP Social Club一向是Audemars Piguet的重點年度聚會，亦可視為品牌將新品發佈、收藏家交流與美學體驗結合起來的重要場景。它不是傳統單向式記者會，而是更接近一個讓媒體、玩家與品牌支持者近距離感受品牌世界觀的平台。

來到2026年，AP Social Club的焦點依然非常清晰：不只是推出一兩枚主打作品，而是以一整組新作展示品牌在設計、複雜功能、天然石材與尺寸比例上的多線發展。今年重點作橫跨Neo Frame Jumping Hour、Royal Oak與Code 11.59的鏤空萬年曆、孔雀石面Royal Oak，以及Royal Oak Mini的黑瑪瑙與珍珠貝母版本等，組成一場層次豐富的發佈。Audemars Piguet不單靠複雜功能說服市場，而是同時以復古語彙、機械性能、天然材質與精緻比例，證明品牌仍然有能力在經典框架內持續創新。

AP Social Club早前在大中華區最大的AP House Macau中舉行發布活動。

重新演繹Art Deco美學
Neo Frame Jumping Hour

在今年一眾新作中，Neo Frame Jumping Hour無疑是最具風格辨識度的一枚。它並非單純復刻過去，而是把跳時這種帶有戲劇感的顯示方式，重新放進一個更現代、更具Art Deco氣息的語境之中，令作品同時擁有懷舊感與當代性。1924年至1951年期間，Audemars Piguet共售出347枚跳時腕錶；而1929至1930年推出的Ref.1271則是品牌首批配備雙視窗的跳時錶款之一，僅限量製作14枚。今年Neo Frame Jumping Hour便以Ref.1271為靈感，重新演繹Art Deco時期的經典美學。

新作採用24.6毫米 × 34毫米矩形18K玫瑰金錶殼，兩側飾以8道縱向凹槽，呼應1929年原型錶款的Paquebot流線風格，線條俐落之餘又保留柔和弧度，令整體不會過於剛硬。與傳統跳時腕錶不同，此復刻作採用經黑色PVD處理的藍寶石錶鏡取代金屬錶盤，並研發專屬工藝，將藍寶石錶盤與基板精準結合，達至20米防水效能。

功能上，Jumping Hour一直屬於機械錶世界中較有趣味的一類。它以瞬跳小時與漸進式分鐘顯示功能，讀時方法直接明快，亦帶有某種機械表演感。時、分兩個金框視窗分別以黑底白字顯示，小時盤以鈦金屬製成，分鐘盤則選用鋁合金材質，6時位置飾以玫瑰金色調的Audemars Piguet標誌。錶內搭載品牌首款自動跳時機芯——7122型機芯，以7121型機芯為基礎升級研發，動力儲備達52小時。專利減震系統可在腕錶受到衝擊時，透過機械結構有效防止跳時誤差，展現卓越可靠的製錶技術。

Neo Frame Jumping Hour的定位相當清晰。它既是對1930年代美學的致敬，亦是品牌用新機芯和新結構重新包裝復古功能的示範。這種做法體現品牌近年的方向：不只重複經典，而是把經典拆解後再重新組裝，令歷史語彙在當代市場中繼續成立。

新一代鏤空萬年曆機芯Calibre 7139

還記得在去年初，Audemars Piguet為慶祝品牌成立150周年，推出了全新一代Calibre 7138自動上鏈萬年曆機芯。這枚機芯搭載品牌首創的「一體化錶冠調校系統」，其內部由創新的槓桿與走時輪系驅動，透過不同錶冠位置和旋轉方向，即可輕鬆調校上鏈、時間、日期、月份、閏年、星期、周數及月相等複雜功能，使向來繁瑣的萬年曆操作變得直觀流暢。這項技術歷時5年研發，獲得5項專利，是品牌的一大突破。

今年，品牌再下一城，推出鏤空版本Calibre 7139，將實用與機械美感一併提升，為經典複雜功能注入當代美學與創新工藝。這枚機芯融合頂尖製錶技術與鏤空設計語言，同樣配備專利「一體化錶冠調校系統」。機芯主夾板、橋板、日期輪、閏年輪與發條盒皆以電火花加工技術（EDM）精密切割，並去除非必要結構，讓光線能穿透細緻層次，全面展現機械核心的動態之美。

Calibre 7139首次搭載於兩款41毫米腕錶中：一款為Code 11.59 By Audemars Piguet Selfwinding Perpetual Calendar Openworked，是系列首款鏤空萬年曆腕錶，錶殼以白金結合黑色陶瓷製作，3、9、12時位置設透明副錶盤，外圈經煙燻處理，展現機芯的精妙構造；6時位置月相顯示以黑色砂金石為背景，營造星空般的迷人景象。另一款則是Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Openworked，融合鈦金屬與品牌專屬塊體金屬玻璃（BMG），其中BMG含逾50%鈀金，具有極高耐磨與抗腐蝕性，散發獨特反光光澤。錶圈、錶背與錶鏈釘皆以此珍稀材質製成，經鏡面拋光後更顯絢麗奪目。

孔雀石面Royal Oak

如果說鏤空萬年曆代表Audemars Piguet的技術層面，那麼孔雀石面Royal Oak Selfwinding就代表品牌的另一重材質美學。孔雀石本身已有極高的辨識度，配合Royal Oak線條硬朗、輪廓鮮明的設計，產生非常強烈的視覺對比，令整枚錶既有力量感，又帶出天然材質的細膩紋理。孔雀石的魅力在於它不是被「設計」出來，而是天然形成。每枚錶盤的紋理、色階與銅綠感都不會完全相同，因此即使是同一型號，也會因石材本身的礦銅成分而產生獨一無二效果，令每枚錶多了一點「專屬感」。新作亦符合當代的審美：一方面保留品牌運動豪華錶的經典結構，另一方面帶來珠寶與天然材質的稀缺感，讓作品既能日常佩戴，也有更高的收藏價值。

今天的收藏家不再只追求機芯規格，亦重視材質與視覺辨識度。品牌這次把孔雀石材引入Royal Oak，正好把這兩種需求結合，令作品更容易在眾多新作中脫穎而出，在粗獷輪廓上加入一層非常講究的自然材質修飾，令作品更高級也更具個性。新作以黃金材質製作，有37毫米與41毫米兩種尺寸可選擇。機芯方面，37毫米款搭載Calibre 5909自動機芯，41毫米款則配備Calibre 4309自動機芯，前者有60小時動力儲備，後者有70小時動力儲備。

珠寶化配飾Royal Oak Mini

早於1980年代，市場上已經出現迷你版Royal Oak；到2024年，Audemars Piguet讓小巧的Royal Oak Mini重回錶壇，並深受一眾明星喜愛。今年Royal Oak Mini的兩枚新作，分別是黑瑪瑙面與珍珠貝母面版本，更偏向珠寶時計感覺，23毫米的尺寸亦明顯把焦點放在比例、材質與佩戴感之上。

這一代Royal Oak Mini不再沿用早前的Frosted Gold方向，改以石面為主角：黑瑪瑙版本配粉紅金錶殼與錶鏈，珍珠貝母版本則配黃金錶殼與錶鏈，兩者都採用Calibre 2730石英機芯，電池壽命長達94個月。黑瑪瑙的視覺非常鮮明，就像把黑色做到極致的極簡版本，沒有多餘裝飾，再由鑽石時標添加層次；不以花巧取勝，靠材質本身建立存在感，帶來低調奢華感覺。珍珠貝母版本則完全相反，以柔和、光澤與虹彩感帶來輕盈視覺，更具珠寶氣息。貝母面在不同角度下出現細微變化，帶有流動感，這種柔亮效果與Royal Oak Mini的小巧比例非常相襯，令整枚錶看起來更精緻，也更女性化。在現代市場中，23毫米的Royal Oak並不只是縮小版，它把運動錶濃縮成珠寶化配飾，在日常佩戴中呈現個性。