這一年，我會稱為Audemars Piguet愛彼之年，品牌的150週年，全年在慶祝。
除了於不同地方大搞展覽及party，還有不停推出新品，
不單是新品，更是複雜作。
近乎每個月都有，非常進取。

Text / Anson Tang

ROYAL OAK “JUMBO” EXTRA-THIN SELFWINDING FLYING TOURBILLON CHRONOGRAPH RD#5 “150TH ANNIVERSARY”

自2015年問世以來，RD系列持續為高級製錶領域的長期挑戰提供結構性解決方案。RD#1設定了全新聲學標準；2018年，RD#2重塑超薄萬年曆機芯，將所有組件集中於單層空間；2022年，RD#3成為超薄自動上鏈飛行陀飛輪機芯的初舞台，RD#4是迄今品牌所有作品中，最複雜也最符合人體工學的時計。如今，品牌憑藉RD#5徹底革新了計時腕錶的人體工學設計。

RD#5全名為皇家橡樹系列「Jumbo」超薄自動飛行陀飛輪計時腕錶，是Jumbo款式問世50多年來，首先同時搭載自動上鏈計時功能與飛行陀飛輪。其實Jumbo也非真正Jumbo，只是直徑39毫米，厚8.1毫米，愛彼研發團隊全面重塑了計時腕錶的機械結構，亦重視使用者的舒適體驗，使RD#5簡單易用，適合日常佩戴。

品牌針對機芯、錶殼、設計等方面進行了全面的人體工學研究並量身訂造解決方案。第一項創新是錶冠兩側的計時按把設計。製錶設計總監Giulio Papi解釋研究目標是減少按壓力量，智慧手機側面按鈕只需300克的按壓力，這也是今次研究的成果，為佩戴者締造更順暢的使用體驗。此外，RD#5的錶冠配備功能選擇裝置。按把上，有兩個位置附帶視覺指示，分別對應上鏈與時間設定功能。易用又低調的功能選擇系統取代了始於懷錶的傳統錶冠裝置，也承襲了Royal Oak的原創美學風格。最後，為了讓腕錶保持腕錶的纖薄輪廓，同時具備雙重複雜功能，愛彼工程師將藍寶石水晶玻璃融入錶面與底蓋，呈獻如「玻璃盒」般的優雅造型。儘管水晶外側完全平整，內側卻經過中空處理。這樣指針、機芯、機芯自動盤便有了充裕的運轉空間。

RD#5首次推出8100自動機芯，不僅搭載飛行陀飛輪，愛彼團隊配置了內部研發的鉑金外圍自動上鏈擺陀，以減少機芯厚度，讓佩戴者欣賞精緻細膩的機芯裝飾的同時，也能提供長達72小時動力儲存。另外，整個飛返計時系統也徹底重塑，錶匠研發出全新專利機械結構「齒軌與小齒輪」，以充分利用機芯與按把的短行程及低按壓力的優點，這種創新系統移除了現代計時機芯中常見的「摩擦游絲」，即計時錶運轉與歸零過程中的制動組件，將能量儲存於齒軌中，既能讓齒輪組保持張力，又可防止計時指針顫動。這與傳統裝置需要的能量大致相當，但在創新系統中，能量被儲存起來，而非直接流失。

傳統計時錶的另一個問題是，重設歸零需要能量，新研發的8100機芯中的齒軌與小齒輪系統，既能防止指針顫動，又能實現計時器歸零功能。此專利系統的獨特之處是，每當計時指針旋轉一圈後，齒軌會與小齒輪脫離。齒軌瞬間回彈至初始位置，而小齒輪則繼續轉動。因此，齒軌每分鐘儲存的能量，將於回彈時釋放，進而推動分鐘計時器運轉，並逐步驅動小時計時器。

此錶用上了標誌性「雲夜藍50」「Petite Tapisserie」小型格紋錶盤，兩個計時副盤也用上同樣色調，錶圈、按把、錶冠功能選擇裝置、連接扣皆以塊狀金屬玻璃（BMG）精製而成，並因鏡面拋光處理而閃耀亮澤。底蓋經環形霧面打磨，而鈦金屬錶殼與錶帶鏈節則經霧面打磨與拋光倒角交替潤飾，營造出層次豐富的光影意趣。為慶祝品牌創立150週年，錶盤上12時位置裝飾著「Audemars Piguet」特別標誌，其靈感源自歷史兼藏設計，底蓋鐫刻著「1 of 150 pieces」與「150」紀念標誌，突顯錶款的稀有性，以及延續傳統、積極創新的品牌精神。 

Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel

1989 年，愛彼製錶師在《瑞士鐘錶期刊》（Journal suisse d’horlogerie）中重新發現了漫遊小時系統。當時， 機械製錶進入創意噴湧的復興時期。1991年，品牌歷經18個月研發，推出首款漫遊小時腕錶（ref. 25720）。錶款因三個星形螺絲而得名「星輪」（Star Wheel）。 1991年至2003年，愛彼在不同系列中共推出約30款「星輪」腕錶。如今，品牌的CODE 11.59系列星輪腕錶繼往開來，2022年，4310自動機芯融合標誌性星輪顯示功能，跟隨CODE 11.59系列新作首次亮相。 

今年，星輪再現，搭載其中的4310自動機芯依然不變，卻換上全新外觀——錶款以玫瑰金錶圈與底蓋搭配黑色陶瓷錶殼中層，材質與色彩的對比亦延伸至錶盤，黑色砂金石主板為漫遊小時顯示提供閃爍的背景。金色數字標示與同色調中央公轉輪橋板和諧呼應，更與三個黑色蛋白石小時盤形成鮮明對比，以當代藝術風格致敬愛彼的的傳統與工藝。透過藍寶石水晶錶底蓋，機芯的精妙結構一覽無遺。佩戴者可以盡情欣賞玫瑰金專屬自動上鏈擺陀與機芯的典雅潤飾。

Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon Openworked

這是CODE 11.59系列首款自動飛行陀飛輪鏤空腕錶。當中搭載的是愛彼最新一代飛行陀飛輪機芯，2980自動機芯，這是2972機芯的升級版本。使其與結構複雜且曲線優美的錶殼完美融合。全新機芯優化了人體工學 設計，讓日常佩戴體驗更加舒適便利。飛行陀飛輪裝配於旋轉的框架中，框架每分鐘旋轉一圈，不僅能抵銷 地心引力對走時準確度的影響，還營造出引人入勝的動態美感。 

全新錶款將鏤空藝術演繹得淋漓盡致。主夾板與夾板大量鏤空，摒除所有非必要的部分，既保留了完整的結構和功能，又讓光線貫穿機芯，展現精妙之美。要做到這效果，工匠先使用 CNC 數控加工技術裁切塑形，再運用放電加工（EDM）工藝精雕細刻，以確保各個組件完美契合。接著，製錶師花25小時親手組裝機芯，締造震撼人心的多維「建築」。手工潤飾的發條橋板上點 綴著 6 個標誌性 V 形倒角。表面裝飾亦登峰造極。霧面打磨與亮面拋光交相輝映，呈現流動的光影效果。6 點鐘位置的飛行陀飛輪優雅律動，為錶盤注入深邃的動態美感。此新作以黑色陶瓷錶殼搭配玫瑰金錶耳、錶圈、 底蓋，夾板與指針也閃耀著溫暖的金色光澤，既具當代風格，又歷久彌新。 

]]> https://www.mingwatch.com/hk/2025/08/30/piaget-novelties2025-mingwatchcoverstory/ Fri, 29 Aug 2025 16:14:18 +0000 https://www.mingwatch.com/hk/?p=27577

自始以來，伯爵Piaget以果敢挑釁的方式遊走於各種造型之間，不僅尊重瑞士製錶的偉大傳承，更勇於冒險與顛覆傳統。從1970年代起，伯爵推出的腕錶及珠寶，都採用多樣形狀，同時也大膽融合或重新塑造品牌的經典幾何造型，為其注入動感、能量與流暢性：方形與圓形交織，卵狀橢圓形拉伸為長圓形，更加修長的矩形，而標誌性梯形則展現出溫和的轉角以及靈動、柔美且流暢的形體。這些熟悉的幾何形狀超越了原型限制，彷彿在眼前變幻身影，以和諧的對比與反差激發著人們的想像力且挑戰形體感知。

Text: ANSON TANG
Photo: Wai Ho (The Path Photography)

Polo Flying Tourbillon Moonphase

既是圓形， 又呈現著別於圓形的枕形，Piaget Polo「形中有形」的殼型向來是錶壇眾多腕錶作品中獨特的設計。自從2016年，Polo系列就從最基本的三針日期、計時，至到萬年曆及鏤空款式，慢慢的成為一個系列，今年，再新增Polo Flying Tourbillon Moonphase鈦金屬超薄鏤空飛行陀飛輪腕錶，系列更見完整。

腕錶搭載的642P超薄機芯，這枚機芯是基礎機芯機芯600P的延伸，以僅3.5毫米的厚度，成為當時世界最薄陀飛輪機芯，642P則進一步在有限的空間格局下，加裝別出心裁的指針式月相，月亮時圓時缺，正好是形態多變代表。12時位置的陀飛輪與6時位置位置的月相，恰好形成了一種對稱的格局；兩枚對稱的圓形與藍寶石水晶視窗的枕形，又在本就「形中有形」的殼型中，呈現豐富層次。

在44毫米的鈦金屬錶殼上，錶環、錶冠及錶盤均以藍色點綴，錶盤還保留了Polo系列經典的經典橫向立體條紋，與錶帶上的紋理、錶側特設的鏤空藍色PVD條紋裝飾相互映襯，更添運動氣息。

Polo 79 in White Gold

去年，伯爵慶祝150週年復刻了元祖版Polo，推出名為Polo 79新作，腕錶從錶殼到錶鏈帶，全部使用黃金製造。或許有人會想，金錶有甚麼特別？畢竟現在如今市面上金錶已經十分常見，但是在Polo腕錶誕生的上世紀70年代末，全黃金腕錶就是稀罕物件，當時是豪華運動錶盛行，但幾乎所有錶款都以精鋼為主材質，不過伯爵的Polo，則是只採用貴金屬製作，其實不只Polo腕錶，當時所有的伯爵錶都是金錶。

在黃金版本大成功後，今年再接再厲，推出白金版本Polo 79。雖然新款的Polo 79系列採用復刻概念來呈現本錶款，但Polo 79採用更大比例的面盤尺寸，以及更具腰身線條的一體式鏈帶，所以整體比例自然更加完美。同時過去錶款具有的亮面線紋浮凸裝飾與緞面處理，亦是本款腕錶的最大特色。錶殼的繁複製作程度，遠遠超出想像，因為直紋拉絲的錶殼主體，需要與不同造型的亮面拋光零件，組合成為完整的錶款結構。同時錶款的面盤與指針也全由白金材質所製造。

搭載在Polo 79之中的1200P1自動機芯，就是基於1200P演化而成。標誌性的偏心微型擺陀使用了18K黃金，並在其上鐫刻伯爵家徽。同時可以看到機芯夾板上的磨光圓紋、環形日內瓦波狀飾紋，齒輪組上有太陽放射紋裝飾，螺絲烤藍，錶橋經過倒角處理。

Altiplano Ultimate Automatic

經典圓形錶殼的Altiplano Ultimate Automatic，玫瑰金為主材質，直徑38毫米，僅厚4.3毫米，是世上其中一枚最纖薄自動腕錶，Altiplano Ultimate Automatic的創作概念與2013年問世的Altiplano 38mm 900P如出一轍，錶殼與機芯一體化，前者同時是機芯主夾板，機械零件直接安裝在底殼上，優美結構一覽無遺。

錶匠亦將整枚機芯及指針安裝系統盡量壓縮，厚度薄於平衡擺輪，令時、分針可作偏心式顯示，貫徹系列的經典設計特色。在極致纖細的空間中，錶匠在錶盤上裝嵌以單一錶橋支撐的懸浮式發條盒，這跟傳統發條盒安裝在主夾板上有所分別。

Piaget Andy Warhol

今年，Piaget Andy Warhol腕錶就透過黑蛋白石、藍寶石、虎眼石、綠色與白色隕石等珍稀錶盤材質，重塑Pop Art的視覺語言。系列以Andy Warhol的創意精神為靈感，將天然寶石的獨特紋理與色彩融入45毫米錶殼，其中黑蛋白石與藍寶石款作為系列第二款高級珠寶演繹，而虎眼石款與綠色、白色隕石款則各自散發渾然天成的魅力。

錶殼採用18K白金或玫瑰金鍛造，圓潤的層疊條紋設計於錶圈周圍勾勒出鮮明的稜角線條。白金錶殼款以冷調光澤襯托寶石錶盤的鮮活色彩，玫瑰金款則以溫暖色澤增添柔和質感，黑蛋白石與藍寶石款更鑲嵌三排長方形切割藍寶石於錶殼周邊，折射出藍綠光芒。

Piaget Sixtie

於1969 年，Piaget推出了「21st Century」系列，在設計師Jean-Claude Gueit的帶領之下創作出奢華新潮的珠寶時計，有手鐲錶和長頸鏈錶作品等等，當中出現了許多非傳統的輪廓，而梯形美學就是其中之一。今年Piaget推出Sixtie系列重返昔日的梯形美學，枕形錶殼上寬下窄，尺寸為29毫米 x 25.3毫米，加上坑紋錶圈，帶點Andy Warhol系列的影子。

新作厚度僅為6.5毫米，全因搭載其中為纖薄機身57P石英機芯，以呼應品牌於「超薄製錶」的地位。四款新作分別為不銹鋼款、玫瑰金款、雙色間金款與鑽石鑲嵌玫瑰金款，結合由梯形鏈節組成的鏈帶，貼合手腕之餘，又與梯形錶殼互相呼應，呈現時計與珠寶的完美融合。

在緞面拉絲錶盤上，鍍金時標、棒式指針與簡約的羅馬數字和諧結合且相得益彰。Sixtie不僅是一款腕錶，更是一件精巧絢麗的飾品、一個低調卻極具表現力的穿搭配件，既挑戰了視覺比例，也顛覆了常規。

Limelight Gala

半個多世紀以來，Limelight Gala系列一直是伯爵藝術的象徵，將優雅設計與精湛技藝融為一體，感性曲線、不對稱錶耳以及寶石與貴金屬的和諧配搭，使其成為永恆精緻的標誌。

如今，伯爵持續在鐘錶和珠寶領域成為非凡創意與卓絕品質的先驅，擁有具備40種不同技能的內部匠師，以確保每枚Limelight Gala作品都是工藝和設計的精湛傑作。

圖中作品搭載品牌自製的501P1自動機芯，錶殼直徑為32毫米，其不對稱錶耳的感性曲線從錶殼兩側延伸出來。以當代手法詮釋五十年的歷史，隨著每一次觀賞與佩戴，逐步揭示其隱藏的奧秘。

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自然以無聲的色彩，訴說時間的奧秘。寶石錶盤如大地的詩篇，將星辰、海洋與森林的靈魂凝於腕間。今年Zenith均以天然紋理喚醒心靈深處的共鳴，並將時間化為永恆的畫布。品牌繼G.F.J.腕錶於2025年Watches and Wonders發佈，以及160週年紀念藍色陶瓷腕錶三部曲，現在正是為另一款ZENITH經典腕錶披上藍色外衣的時候。Chronomaster Original Triple Calendar三重日曆計時腕錶現配上迷人的青金石錶盤——既矚目又實用，令人浮想聯翩。

TEXT｜Anson Tang

腕錶呼應宇宙循環，顯示時間、日期、星期、月份和月相，錶盤以青金石製成，深藍色調中散落閃爍的金色黃鐵礦斑點，令人想起星光燦爛的夜空。這些天然產生的礦物斑點令各錶盤獨一無二，沒有兩枚腕錶是完全相同的。全日曆顯示佈局天衣無 縫，以直觀方式排列。星期與月份顯示分別設於計時盤上方的11時位置與2時位置。日期低調地設於4時半位置，月相則優雅地嵌入6時位置的分鐘計時盤內。三個計時盤和1/10秒刻度圈以精緻的銀色調呈現，跟藍色青金石主錶盤形成強烈對比，清晰易讀。 

全新Chronomaster Original Triple Calendar Lapis Lazuli三重日曆計時青金石腕錶，精鋼圓形錶殼直徑38毫米，設計啟發自1969年A386腕錶，配備泵式按鈕、錐形錶耳和凸面箱形藍寶石水晶錶鏡，搭載El Primero 3610型自動機芯，具停秒裝置及真正1/10秒計時功能，備有60小時動力儲存，透過藍寶石水晶錶底蓋，機芯的精妙構造清晰可見，包括亮眼的藍色導柱輪和裝飾品牌五角星的鏤空上鏈擺陀。腕錶搭配藍色小牛皮錶帶，配有精鋼摺疊式錶扣，另附相襯的精鋼錶鏈，配有摺疊式錶扣，於全球Zenith專門店、官方網站和授權零售商有售，售價約為173,600港元。

沒想過「自卑」這個形容會由胡子彤說出口。
可能因為一直以來都用角色去想像他。
由《點五步》的細威，到很多年後《九龍城寨之圍城》的十二少，
某程度上都是同一類人，世界裡只有他自己。
不一定自大，但肯定不自卑。
角色還角色。「小學時我在自己山頭名列前茅，運動成績好好，
上到中學才發覺原來世界咁大，第一次明白，世界並非圍住自己轉，叻過你的人，
靚仔過你的人，生活比你富庶的人，大有人在，原來我咁渺小。
好好彩，這段時間在拍電影及唱歌方面，慢慢建立信心。」
由明白自己渺小的過去，終於行到現在，胡子彤要感謝好幾個人。

Watch｜ROGER DUBUIS

Interview & Text｜月巴氏
Photo｜IVAN WONG｜Photography assistant｜WUHOSUN
Makeup｜WILL WONG｜Hair｜LUPUS CHUI
Styling｜KATY TSANG
Wardrobe｜PRADA、LORO PIANA、FENDI
Producer｜ANSON TANG

陳志發與游學修

成為演員，完全偶然。回到十一年前，2014年，胡子彤在Facebook見到演員招募，找棒球員參與拍攝，他就和隊友盲舂舂試下，當玩。「第一次casting做得唔好，導演話，不如俾多次機會；第二次，好好彩，成功說服到導演，就這樣開展了我的演員路。」當日他拍的是電影《點五步》。兩年後某天，胡子彤收到陳志發電話：「子彤，我哋部戲終於上，可以幫手做宣傳？幫下手啦，好簡單㗎。」

胡子彤當時正準備做激光矯視，投考消防員，「正正是人生交叉點。結果，俾陳志發呃咗。又其實要多謝佢，就咁入咗行。」回想起，《點五步》謝票好誇張好恐怖。「一日廿幾三十場，跑跑跑跑由朝到晚，那個moment非常開心，非常之正。」記得有一次謝票，岑珈其問他：「子彤，你有冇諗過做演員？」

「 我真係冇諗過。」胡子彤說。而真真正正令他覺得自己可以做演員的人，是游學修。「當年他有份同我一齊cast《點五步》，記得阿修話：『子彤，你做演員啦，你係食呢行飯，你OK的！』每次有人問起，我都會多謝他，就是這句說話，影響我的想法。」

經理人

2016年8月，《點五步》正式上映，胡子彤憑這次演出，獲第53屆金馬獎最佳新演員提名，「完全冇諗過，亦冇概念。」直到要出發去台灣了，「我要準備乜嘢？ 冇可能T 恤短褲出席頒獎禮。」就在這情況下，他認識了現在的經理人。他仍然記得與經理人第一次見面的情況。「那天要練波，我孭住個大背囊，一頭長頭髮戴住頂漁夫帽。我們約在銅鑼灣一間coffee shop見面，坐低傾偈，我冇乜望過佢，亦唔知要做啲咩。」後來他有問經理人，點解會揀他那麼大膽？「佢話佢都唔知，卻在我身上望到一個人的影子，一位好出名的前輩。多謝。」

唱歌，也是因為經理人鼓勵。「 其實我好鍾意唱歌。會開始唱歌是因為，每次電影慶功我就拎住支咪，唱到經理人問我：『子彤你唱唔唱歌？』我話唱緊吖，你想聽咩歌？我唱俾你聽，經理人就話：『做歌手呀！』我諗咗一諗，好呀去做，冇所謂。」當時胡子彤以為經理人只是講笑。一個星期後經理人跟他說，會有一個出歌計劃，叫他準備一下。

古生

要感謝的人，當然還有古天樂。

「 他非常照顧身邊的人，由我哋拍緊乜嘢，到聽日要做乜嘢訪問他都知道。在從前，他給我就是老闆的感覺，到現在慢慢建立了一種亦師亦友的關係。當然，我對他非常尊重，始終是前輩，但有時我們傾偈，他會問我對某些事情的看法，到底我會點樣諗？」這時候，胡子彤會好主動，好有勇氣地表達自己想法。「他就是想聽才會問，想了解我哋想做乜嘢。」

有沒有試過做了甚麼令他失望？「唔講得喎⋯⋯只能夠說，我做錯事，他不會立即責罵，而是用他的方法慢慢話返俾你聽，其實你當時可以處理得好一點。老闆從來不會直接鬧我，而是選擇用一個有氣度、有風度的處理方法。這是我在他身上學到的。」（全文見於第89期《Ming WAtch》紙本）

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去年，成立於19世紀的美國芝加哥鐘錶Cornell Watch Co.得到重生。如今，品牌再次推出全新腕錶Lozier，雖然並非完全「美國製造」，但現任老闆John Warren都盡力在美國尋找到合乎瑞士製錶標準的供應商，以幫助在美國生產更多零件。

Text｜Anson Tang

Lozier的風格在某種程度上有點像百達翡麗的Ref. 96，錶殼直徑37.6毫米以不鏽鋼為主材質，錶盤用上採用德國銀製作，「double sink」設計令錶盤呈現出雙層不同高度的外圈，較高的為分鐘刻度，低一格的是印有Samuel Baker專為品牌設計的全新「芝加哥羅馬數字」字款，指針則採用品牌所稱的「Cornell葉形」風格，手工水平拉絲，邊緣飾有鑽石切割圖案。

錶殼、錶盤和錶冠均由美國俄亥俄州哥倫布市Hour Precision公司製作，此公司擁有瑞士培訓的製錶師和機械師，也有普遍瑞士製錶廠所使用的Kern五軸機床，John Warren稱擁有這配套的製造商在美國是很難得的。至於錶鏡就是來自日本，機芯則是Sellita SW-300-1 b機芯，腕錶由兩位來自北卡羅來納州阿什維爾、經過CW21和WOSTEP培訓的製錶師最後調校及組裝。

Lozier由即日起至7月16日接受預購，並於今年第四季開始交付，雖非限量但每年有一定quota⋯售價6,200美元。話晒Made in USA，價錢可以啦⋯

人見人愛的Miffy兔與De Rijke & Co的故事，始於2022年，當時，荷蘭錶匠Laurens de Rijke創立了自己的製錶公司，推出了一款出人意料的Miffy Moonphase月相腕錶。三年後的今天，在推出多款限量版腕錶之後，品牌是時候與Miffy告別。

Text｜Anson Tang

告別作直徑為38毫米，De Rijke & Co用上充滿時尚感的白色陶瓷，為腕錶錶殼的主材質，用上拱形錶鏡令厚度稍為比前作多少許。腕錶搭配陶瓷內殼和標誌性的旋轉結構，內殼可作90度旋轉。錶盤採用霧面白漆，跟外殼相配，由於分鐘刻度圈為弧形，錶盤略呈拱形。

時標、時針和分針均為黑白色，對比鮮明，月相盤上的Miffy也填充了X2級Super-LumiNova的夜光材料，顏色與Dick Bruna原作完全相同，配搭改良版Sellita SW288-1自動機芯，機芯隱藏在精鋼錶底蓋中，錶底蓋上裝飾著Miffy抱著氣球的圖案。Miffy Moonphase Ceramic限量僅100枚，售價約為3,950歐元，現正在De Rijke & Co官網發售，預計2026年一月開始發貨。

《F1》電影都上咗一個禮拜，經過星期六同日仲有七一假期，如果你仲未睇部電影，我相信你都唔會睇，如果你睇咗就當然我劇透啦，以下係《F1》電影一啲你唔需要知都睇得明嘅冷知識，當然你知道咗就會睇得更開心！
不過sorry！嗰啲邊個戴乜錶？邊個車隊領隊或者車手又喺電影裏面客串，張poster係向《阿基拉》致敬（老編係第一個spot到呢樣嘢嘅人），呢類太簡單嘅所謂彩蛋，呢篇文章唔會寫，如果你哋想知呢啲簡單嘢，就轉去隔籬台啦。

Text｜Anson Tang

冷知識1

憑住賽車主色為黃色及Camel贊助商，可以推斷90年代Sonny同老best Ruben係代表Lotus車隊出賽。

冷知識2

Sonny嘅人設亦係有根有據，1990年當年26歲嘅Martin Donnelly剛加盟Lotus車隊，卻在西班牙大獎賽排位賽期間意外地高速撞上防護牆，佢就好似戲中Sonny一樣，車身損毀、他也被彈出車外。多年之後，Martin喺2015年再次加入一隊英國職業車隊。

Martin Donnelly

冷知識3

Ruben嘅APXGP車隊總部其實係實景拍攝，地點就係位於英國、由知名建築師Norman Foster設計嘅麥拿侖車隊總部，呢度亦都係第一次作為電影拍攝場地（劇集反而有星戰系列《Andor》用過）。又因為係咁，所以電影入面老闆Ruben個位後面，有一部經典紅白麥拿侖賽車放喺度做display。

冷知識4

APXGP F1戰車嘅主顏色係黑色同金色，令人想起80年代Lotus車隊嘅主色，而下屆加入F1舞台的全新Cadillac車隊，都係以黑色為主。

冷知識5

Sonny加入APXGP車隊，車號用上幸運號碼「7」。呢個號碼之前係由有「Iceman」之稱嘅Kimi Räikkönen使用，佢喺2021年退休，今年呢個號碼轉咗去俾新秀Jack Doohan，不過Jack今年成績麻麻，出場之後已被車隊換走。

冷知識6

喺入面Sonny會喺比賽之前喺賽道上跑步同檢查賽道嘅「軚屎」。呢個行為叫track check，係幾十年前每個車手都會做嘅習慣，用意係令熟習一下賽道情況及彎位，而家很多車手如Max Verstappen都話明唔會咁做，因為已經有專業賽道分析師在開賽道用專業器材分析好晒⋯

冷知識7

又另外，電影去到意大利Monza賽車場，Sonny係一個有斜道嘅彎位跑步，呢個Monza Banking位置，50年代興建，長320米，傾斜角度介乎30與40度，喺F1賽事使用過四次分別係1955, 1956, 1960, 1961，亦喺1966年電影Grand Prix中出現過。

冷知識8

戲中50路嘅Sonny最終贏出一場F1賽事，F1歷史上年紀最大嘅分站冠軍為Luigi Fagioli當年佢以53歲零22日之高齡贏得1951年法國F1大獎賽事。而Louis Chiron係史上年紀最大嘅F1車手，1955年當時佢已55歲11個月之年齡，參加摩納哥F1大獎賽。

冷知識9

最後，如果Sonny活於現實中，究竟佢可唔可以中途參加F1比賽呢？其實要參加F1，你首先就要得到由FIA發出嘅super driver license，呢個超級駕駛執照需要一年renew一次，而且持有執照人士係需要持續有參加單座位職業比賽，所以正常一個人如果冇參加F1賽車30年，理論上佢應該已經冇咗呢個超級駕駛執照，不過戲中我哋見到Sonny有參加例如Le Mans 24小時耐力賽車等，所以雖然佢30年來冇出現過喺F1賽場，但佢仍然擁有super driver license都話唔埋…

Tiffany & Co.的Atlas腕錶由品牌於1983年首度推出，此後系列一直推陳出新，今年，品牌重塑這款傳世之作，更為腕錶搭載先進機芯。

Text｜Anson Tang

1853年，品牌創辦人 Charles Lewis Tiffany於其百老匯550號專門店正門上方豎起一座大鐘，同名腕錶正是向其致敬之作。大鐘由希臘神話泰坦巨人阿特拉斯（Atlas）的雕像托舉，是曼哈頓最古老的公共時鐘之一，並迅速成為市內地標及精準計時的象徵。大鐘及阿特拉斯雕像均隨Tiffany & Co.旗艦店於1940年遷至第五大道727號的The Landmark，至今仍為世人標示紐約時間。

全新Atlas系列腕錶共有29毫米、34毫米和38毫米三種尺寸，最小尺寸搭配 Tiffany Blue藍色錶盤，而較大兩款則可選擇白色或Tiffany Blue藍色錶盤。指針經過磨砂和拋光處理，斜面外圈從視覺上營造巧妙的深度和立體錯覺，彷彿時標和羅馬數字時標直接鑿刻其上，加上線條點綴，既簡約又易讀時。

腕錶採用精鋼錶殼，38毫米版本配以一體成型的錶鍊或啡色皮革錶帶。29毫米及 34毫米錶殼亦推出鑲鑽錶圈。不同潤飾效果捕捉並折射光線，拋光錶圈映襯緞面 磨砂錶殼邊緣；錶耳表面上半部分的緞面打磨外層與錶鍊連接處的拋光部件形成對比。而在一體成型的金屬錶鏈帶上，兩側鏈節經過拋光，中央一排鏈節則經緞面磨砂處理。

新款腕錶技術進一步升級，搭載兩款機芯。34毫米及38毫米腕錶搭載自動機芯，可提供50小時動力儲存。29毫米腕錶則搭載與瑞士知名機芯製造商La Joux-Perret攜手研發並由機芯廠生產的太陽能機芯，以錶底蓋的太陽標誌標示。只需兩分鐘，即可為腕錶提供24小時動力；若在標準室內照明下，則需四小時。腕錶完全充滿電後，可自主運行長達八個月。 根據Tiffany & Co.官網資料，29毫米款式售價由3,800美元起，34毫米款式由5,300美元起，而38毫米款式由5,000美元起，即日發售。

Louis Vuitton路易威登於上海開設全新旗艦空間「The Louis 路易號」，獨特的巨大郵輪造型是全球唯一，成為全新地標。The Louis將零售、Le Café Louis Vuitton和「Louis Vuitton Visionary Journeys」展覽共冶一爐，並化身一艘氣派不凡的遊輪。

TEXT｜Anson Tang

這座非凡建築「停泊」在上海太古匯，添上金屬色Monogram圖案的優雅船頭和船身，以至猶如古董行李箱的甲板和多層船艙，在四周的建築中獨樹一幟，格外奪目。The Louis路易號樓高三層，總佔地面積為1600平方公尺，當中包括餐飲、展覽和零售。

為何以一艘巨型郵輪為新店造型？The Louis 路易號靈感源自Louis Vuitton於19世紀為越洋航行製作行李箱的悠久歷史，同時體現上海作為「東方門戶」的港口文化，並以現代手法致敬品牌旅行的歷史。

位於The Louis三樓中的Le Café Louis Vuitton展示融合東西文化，由主廚Leonardo Zambrino和糕點師Zoe Zhou主理，呈獻完美平衡的鹹甜美饌，把Louis Vuitton餐飲將其獨特的餐飲理念拓展至全球。而全新深度展覽「Louis Vuitton Visionary Journeys」跨The Louis兩層，訪客可以親身體驗Louis Vuitton令人嘆為觀止的傳奇旅程，所有行李箱、香水、設計草圖以至縫線均反映品牌對工藝和探索的不懈追求。

2025年6月28日正式對外開放，可透過「My LV」微信小程序預約免費參觀。

江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠最新大大大作，就是這款Temporis Duo Grand Complication Openface腕錶，結合了腕錶中罕見的多種複雜功能，包括雙秒追針計時、三問報時裝置和帶球形遊絲的陀飛輪，每一細節都是製錶師精心傑作。而鏤空藍寶石錶盤將Temporis腕錶上的各項複雜功能在現代環境中展現得淋漓盡致。

TEXT｜Anson Tang

這款全新超級複雜功能腕錶，玫瑰金錶殼直徑45毫米，僅厚16.4毫米，搭載零件數量近700個2757 S手上鏈機芯，為了減輕重量並提升機芯運作效率，錶匠採用了不同的材質製作零件，如齒輪系中的部分齒輪採用鈦金屬材質，追針撥桿及其絕緣體採用矽材質，計時秒針則採用超輕但堅固的鋁金屬材質。重量和摩擦的減少，使在啟動計時狀態下仍擁有50小時的動力儲存。

腕錶配備兩個導柱輪，一個用於計時，另​​一個用於雙秒追針。其他創新設計包括巧妙靜音的飛行報時調速器，可平衡三問報時彈簧釋放的能量，確保報時不受背景噪音幹擾。同心伸縮的球形遊絲也增強了陀飛輪的等時性。

鏤空機芯處理再搭配藍寶石水晶錶盤，機械結構一目了然。偏心布局使各顯示副盤位於不同位置，9時位置為小時及分鐘顯示，2時位置為30分鐘計時盤，6時位置為小秒針的陀飛輪。陀飛輪框架呈現馬耳他十字形，致敬江詩丹頓的傳統品牌標誌。外圈分鐘刻度圈、兩根中央計時秒針以及30分鐘計時盤指針均為綠色，與綠色鱷魚皮錶帶相得益彰，為腕錶增添一抹亮色。

機芯的裝飾耗時是組裝和裝入錶殼的兩倍。腕錶的正反兩面均展現出高超的手工精加工工藝，包括倒角打磨、拋光、緞面打磨、粒面打磨、雕刻和噴砂等工藝。噴砂橋板和主夾板上的黑色NAC塗層與手工倒角寶石凹槽和鏡面拋光螺絲形成鮮明對比，更添現代氣息。透過錶背，您可以清楚地看到音簧和音鎚、動力儲存顯示以及錕刻JMV（Jean-Marc Vacheron）字樣的報時調速器及其圓形手工拋光橋板。

江詩丹頓Les Cabinotiers Temporis Duo Grand Complication Openface，只此一枚，售價待詢。