天文學家觀測日換星移，科學家鑽研算式理論，文學家傷春悲秋……

而明明時計的發明是用於記錄精確而客觀的時分間距，卻有製錶者將它當作美學媒材，讓齒輪每一下的躍動，作為探尋時間奧妙的優雅方式。

所說的，是江詩丹頓，而且一探270年，亦未打算停止。

Interview: ANSON TANG

Text: WINNIE WONG

Photo: 受訪者提供

見證與時俱進

身為江詩丹頓的「風格與傳承總監」，Christian Selmoni是為我們娓娓道來品牌歷史的最佳人選。與品牌共同成長35年的他，由最基礎的銷售行政經理做起，11年後已開始負責所有關於生產及設計的業務，見證著時代與品牌共舞變遷。一直鍾情品牌理念與創見的他感言：「江詩丹頓能歷經270年而屹立不倒，甚至不斷發展，重點在於品牌能夠體會到世界的變化，並調整自身風格去適應時代變遷，無論在技術、生產能力與創新方面都持續革新及整合，同時直接與人建立連結，令人讚歎。」

Selmoni先生於2010年被任命為產品研發部的藝術總監，專注於擬定腕錶設計方向，至2017年改任品牌「風格與傳承總監」，肩負更大範圍的決策及考量，掌控品牌未來發展的路線圖， 一直至今天。他於其間歷經了品牌的250、260及今年的270週年， 一次又一次的週年作品，正好展現出Selmoni先生對巿場的視野。「品牌為250週年推出了一系列非凡的腕錶，像是被專家譽為瑞士有史以來最複雜腕錶的Tour de l’ile系列；到10年後的260週年，又以57260型號成就最功能與工藝最完整的腕錶。」

當機械昇華成藝術

來到270週年，迎來的是更重大的突破！「我們想要突破舒適圈，而那舒適圈就是腕錶和懷錶，所以我們第一時間想到的是時鐘，因為那是製錶工藝的另一種呈現。」但時鐘不也是最傳統的時計嗎？「所以我們嘗試設計一款將機械與自動裝置結合的座鐘，更要是能夠報時的機械人裝置，為大眾帶來前所未見的作品。」

驚為天人的La Quête du Temps 座鐘應運而生，重塑機械藝術的可能性。「其靈感源自於江詩丹頓在20世紀30年代一款名為『Arms in the Air』的懷錶，其設計非常有趣，那位亞洲風魔術師的手，會在你按下10點鐘位置的按鈕時指出當刻的時間。」這個當時非常獨特的功能，成為品牌運用機械人偶的起始點，加上2005年再與機械人偶大師François Junod合作，全新的座鐘系統更加複雜，頂部加上機械人偶再結合超過6,000件零件，與天文鐘錶共舞，展現了非凡的工藝和匠心。

「其實每個人都對描述時間有自己的詮釋，我們想做的，是探索如何透過機械創造美，這並非易事，但卻是我們對機械工藝和藝術的一種宣言。」

時代也有個性

江斯丹頓一直致力於製造複雜時計，由懷錶到20世紀初出現的腕錶，品牌都因應著時代需要，開發出超卓的功能，時至今日仍孜孜不倦，但Selmoni卻提醒大家品牌另一重點——裝飾工藝。「品牌的現代形象難不開強烈的技術感，甚至陽剛味十足，但其實我們也生產過很多女士腕錶，甚至一直在製造呢！」其中一款他最喜愛的女裝時計，正來自early art deco時期的吊墜腕錶。「設計上，我非常喜歡其寶石鑲嵌方式，非常優雅，亦能保持寶石原有的幾何形狀。」

然而對他來說，其後的70年代才是他的至愛。「70年代是個講求反叛、突破、實踐與探索內心世界的時代。江詩丹頓在那10年的出品，亦一樣充滿顛覆精神。其中有一枚非常早期的雙時區腕錶，內嵌兩個小型機芯，顯示兩地時間。」這款腕錶造型獨特，之處在於採用了不對稱的形狀，並帶有弧度。「而我最喜歡是其錶盤，因為除了品牌標誌之外，任何標記或時標刻度都沒有，超級簡約，但保持精緻，效果已是驚為天人。」

百年歷史的新故事

時間再推展至近代，21世紀的既追求技術，亦講究工藝，更重視歷史人文間的連結。江詩丹頓就在2007年推出了的Métiers d’Art藝術大師系列，將三者共冶一爐，而Selmoni先生當時更擔任該系列產品總監。「那時我深明，如果無法創新，品牌就沒有未來，所以我與當時的首席設計師全力合作，創造出這個大膽而充滿野心的項目。」

系列力求重新詮釋裝飾工藝，並與著名收藏家Jean Paul Barbier-Mueller合作，用黃金仿造出他收藏的四款文物級珍貴面具，甚至以運用不同工藝，包括渲染、繪畫等，臨摹出面具本來的質感，就連木紋都鉅細靡遺地重塑。「我們也希望讓大家看到機芯的運作，因此以藍寶石水晶透視而出，營造出充滿神秘感的博物館的氣氛。」

而他更欣賞的，是品牌特別邀請了法國著名詩人Michel Butor，為每一款藝術大師腕錶撰著詩句，再以微縮雕刻和琺瑯彩繪等方式呈現在錶盤上。Selmoni先生為我們細讀了其中一首，來為訪問作結：

The line of my nose extending

between the eyebrows on my forehead

and on the other side to

my chin across my mouth

is like an arrow fi red

by a bow towards the celestial heights

beyond the clouds

or naturally the bird

into which your soul changes

– – Michel Butor

這一年，我會稱為Audemars Piguet愛彼之年，品牌的150週年，全年在慶祝。
除了於不同地方大搞展覽及party，還有不停推出新品，
不單是新品，更是複雜作。
近乎每個月都有，非常進取。

Text / Anson Tang

ROYAL OAK “JUMBO” EXTRA-THIN SELFWINDING FLYING TOURBILLON CHRONOGRAPH RD#5 “150TH ANNIVERSARY”

自2015年問世以來，RD系列持續為高級製錶領域的長期挑戰提供結構性解決方案。RD#1設定了全新聲學標準；2018年，RD#2重塑超薄萬年曆機芯，將所有組件集中於單層空間；2022年，RD#3成為超薄自動上鏈飛行陀飛輪機芯的初舞台，RD#4是迄今品牌所有作品中，最複雜也最符合人體工學的時計。如今，品牌憑藉RD#5徹底革新了計時腕錶的人體工學設計。

RD#5全名為皇家橡樹系列「Jumbo」超薄自動飛行陀飛輪計時腕錶，是Jumbo款式問世50多年來，首先同時搭載自動上鏈計時功能與飛行陀飛輪。其實Jumbo也非真正Jumbo，只是直徑39毫米，厚8.1毫米，愛彼研發團隊全面重塑了計時腕錶的機械結構，亦重視使用者的舒適體驗，使RD#5簡單易用，適合日常佩戴。

品牌針對機芯、錶殼、設計等方面進行了全面的人體工學研究並量身訂造解決方案。第一項創新是錶冠兩側的計時按把設計。製錶設計總監Giulio Papi解釋研究目標是減少按壓力量，智慧手機側面按鈕只需300克的按壓力，這也是今次研究的成果，為佩戴者締造更順暢的使用體驗。此外，RD#5的錶冠配備功能選擇裝置。按把上，有兩個位置附帶視覺指示，分別對應上鏈與時間設定功能。易用又低調的功能選擇系統取代了始於懷錶的傳統錶冠裝置，也承襲了Royal Oak的原創美學風格。最後，為了讓腕錶保持腕錶的纖薄輪廓，同時具備雙重複雜功能，愛彼工程師將藍寶石水晶玻璃融入錶面與底蓋，呈獻如「玻璃盒」般的優雅造型。儘管水晶外側完全平整，內側卻經過中空處理。這樣指針、機芯、機芯自動盤便有了充裕的運轉空間。

RD#5首次推出8100自動機芯，不僅搭載飛行陀飛輪，愛彼團隊配置了內部研發的鉑金外圍自動上鏈擺陀，以減少機芯厚度，讓佩戴者欣賞精緻細膩的機芯裝飾的同時，也能提供長達72小時動力儲存。另外，整個飛返計時系統也徹底重塑，錶匠研發出全新專利機械結構「齒軌與小齒輪」，以充分利用機芯與按把的短行程及低按壓力的優點，這種創新系統移除了現代計時機芯中常見的「摩擦游絲」，即計時錶運轉與歸零過程中的制動組件，將能量儲存於齒軌中，既能讓齒輪組保持張力，又可防止計時指針顫動。這與傳統裝置需要的能量大致相當，但在創新系統中，能量被儲存起來，而非直接流失。

傳統計時錶的另一個問題是，重設歸零需要能量，新研發的8100機芯中的齒軌與小齒輪系統，既能防止指針顫動，又能實現計時器歸零功能。此專利系統的獨特之處是，每當計時指針旋轉一圈後，齒軌會與小齒輪脫離。齒軌瞬間回彈至初始位置，而小齒輪則繼續轉動。因此，齒軌每分鐘儲存的能量，將於回彈時釋放，進而推動分鐘計時器運轉，並逐步驅動小時計時器。

此錶用上了標誌性「雲夜藍50」「Petite Tapisserie」小型格紋錶盤，兩個計時副盤也用上同樣色調，錶圈、按把、錶冠功能選擇裝置、連接扣皆以塊狀金屬玻璃（BMG）精製而成，並因鏡面拋光處理而閃耀亮澤。底蓋經環形霧面打磨，而鈦金屬錶殼與錶帶鏈節則經霧面打磨與拋光倒角交替潤飾，營造出層次豐富的光影意趣。為慶祝品牌創立150週年，錶盤上12時位置裝飾著「Audemars Piguet」特別標誌，其靈感源自歷史兼藏設計，底蓋鐫刻著「1 of 150 pieces」與「150」紀念標誌，突顯錶款的稀有性，以及延續傳統、積極創新的品牌精神。 

Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel

1989 年，愛彼製錶師在《瑞士鐘錶期刊》（Journal suisse d’horlogerie）中重新發現了漫遊小時系統。當時， 機械製錶進入創意噴湧的復興時期。1991年，品牌歷經18個月研發，推出首款漫遊小時腕錶（ref. 25720）。錶款因三個星形螺絲而得名「星輪」（Star Wheel）。 1991年至2003年，愛彼在不同系列中共推出約30款「星輪」腕錶。如今，品牌的CODE 11.59系列星輪腕錶繼往開來，2022年，4310自動機芯融合標誌性星輪顯示功能，跟隨CODE 11.59系列新作首次亮相。 

今年，星輪再現，搭載其中的4310自動機芯依然不變，卻換上全新外觀——錶款以玫瑰金錶圈與底蓋搭配黑色陶瓷錶殼中層，材質與色彩的對比亦延伸至錶盤，黑色砂金石主板為漫遊小時顯示提供閃爍的背景。金色數字標示與同色調中央公轉輪橋板和諧呼應，更與三個黑色蛋白石小時盤形成鮮明對比，以當代藝術風格致敬愛彼的的傳統與工藝。透過藍寶石水晶錶底蓋，機芯的精妙結構一覽無遺。佩戴者可以盡情欣賞玫瑰金專屬自動上鏈擺陀與機芯的典雅潤飾。

Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon Openworked

這是CODE 11.59系列首款自動飛行陀飛輪鏤空腕錶。當中搭載的是愛彼最新一代飛行陀飛輪機芯，2980自動機芯，這是2972機芯的升級版本。使其與結構複雜且曲線優美的錶殼完美融合。全新機芯優化了人體工學 設計，讓日常佩戴體驗更加舒適便利。飛行陀飛輪裝配於旋轉的框架中，框架每分鐘旋轉一圈，不僅能抵銷 地心引力對走時準確度的影響，還營造出引人入勝的動態美感。 

全新錶款將鏤空藝術演繹得淋漓盡致。主夾板與夾板大量鏤空，摒除所有非必要的部分，既保留了完整的結構和功能，又讓光線貫穿機芯，展現精妙之美。要做到這效果，工匠先使用 CNC 數控加工技術裁切塑形，再運用放電加工（EDM）工藝精雕細刻，以確保各個組件完美契合。接著，製錶師花25小時親手組裝機芯，締造震撼人心的多維「建築」。手工潤飾的發條橋板上點 綴著 6 個標誌性 V 形倒角。表面裝飾亦登峰造極。霧面打磨與亮面拋光交相輝映，呈現流動的光影效果。6 點鐘位置的飛行陀飛輪優雅律動，為錶盤注入深邃的動態美感。此新作以黑色陶瓷錶殼搭配玫瑰金錶耳、錶圈、 底蓋，夾板與指針也閃耀著溫暖的金色光澤，既具當代風格，又歷久彌新。 

]]> https://www.mingwatch.com/hk/2025/09/19/audemarspiguet-apxmusic/ Thu, 18 Sep 2025 19:05:15 +0000 https://www.mingwatch.com/hk/?p=27872

通常腕錶品牌周年慶，會推出腕錶作紀念，慶祝成立150周年的愛彼也不例外，年初至今亦已有多枚紀念作品，不過愛彼愛製錶，也愛音樂，於是，也為150周年慶創作了一首主題曲《Suzanne》，這作品是愛彼與品牌老友Mark Ronson、還有剛在今年加入品牌大家庭的RAYE攜手創造。

Text:ANSON TANG

這首原創歌曲《Suzanne》頌揚品牌傳承與家族精神，躍動旋律糅合傳統樂器與數位科技，RAYE與Mark Ronson風格迥異，卻精妙地傳達了愛彼的核心價值觀，Ronson的音樂細膩內斂，RAYE的風格則自由奔放，雙聲交織，協率和鳴。他們攜手演繹傳統與創新、即興與精準之間的完美平衡。

有留意開愛彼，大家都應該認識Mark Ronson，而品牌新摯友RAYE，原名為Rachel Agatha Keen，曾接受古典音樂訓練，以融合傳統與前衛風格見長，是當代樂壇最矚目的明星之一。2024年全英音樂獎（Brit Awards）上，RAYE包攬「最佳藝人」、「最佳專輯」、「最佳歌曲」等六大獎項，成為單屆獲獎最多的音樂人。她更是首位榮獲「年度詞曲創作人」的女性，創下歷史紀錄。同年，作為全球最受歡迎的音樂人之一，她又榮獲Ivor Novello Awards，以及三項格林美獎 提名，包括「最佳新人」與「年度詞曲創作人」等。

RAYE不僅打破風格界限，展現出豐富的藝術表現力，還與愛彼志同道合，鼓勵多元文化、追求精湛工藝，又同時渴望突破極限，開創自己的道路，也正是愛彼自1875年創立以來的核心特質。大家知不知為何歌曲以Suzanne來命名？此名是由RAYE提議的，當時，Mark非常驚喜。因為有一位對Mark非常重要的人恰巧也叫Suzanne。直至後期製作時， 這對音樂搭檔才知道，「Suzanne」對愛彼也別具意義。Suzanne Audemars是Audemars與Piguet家族的直系祖先，頗具膽識，在品牌創立之初發揮了重要作用。

Mark Ronson

全新主題曲發表會在180 Studios舉行，這裡是倫敦著名的文化中心。當賓客與品牌摯友踏入會場，當晚會場重現了品牌發源地布拉蘇絲的迷人風光，引景觀領嘉賓展開如詩如畫的旅程。Benji B的精選音樂為慶典設定基調。透過互動式場景設計，欣賞愛彼150年來的精選作品，一同探索製錶師守護的技藝秘訣。接著，晚宴在輕鬆愉悅的氛圍中展開。瀰漫著錄音室特有的情調。熱烈活潑又溫馨親密的氣息，完美捕捉APxMusic計劃的精粹。

在眾人尚未回神之際，RAYE登上舞台，帶來震撼人心的表演，她以新歌《Suzanne》為難忘的舞池之夜揭開序幕。隨後，Mark Ronson進行DJ演出，點燃全場。當晚各藝術家、品牌貴賓與摯友共同沉浸在獨特的音樂盛宴中。

另外，整個主題曲創作過程更拍成紀錄影片《Syncing Sounds 150》，跟隨歌曲亮相，為在場觀眾揭秘兩位藝術家的創作歷程，講述鮮為人知的合作故事。愛彼與志同道合的藝術人才並肩攜手，持續拓展音樂計畫邊界，締造超越製錶領域的美妙體驗。

APxMusic計劃

多年來，愛彼致力於激發高級製錶與音樂領域的創意協同效應，啟動了豐富多彩的合作專案。其中一段主要合作夥伴關係始於2006年。當時，愛彼聯手EPFL（瑞士洛桑聯邦理工學院），以及包含音樂家的專家團隊，展開為期8年的研究專案，以改進報時腕錶的聲學性能。自2010年起，愛彼與Claude Nobs Foundation 、EPFL合作， 參與Montreux Jazz Digital Project。此大型專案數位化、保存、補充了音樂節的音檔資料，被聯合國教科文組織認定為「世界記憶」的一部份。2019年，愛彼參成為蒙特勒爵士音樂節（Montreux Jazz Festival）的全球合作夥伴。同年，品牌推出APxMusic計劃，透過合作支持音樂人才，直接惠及藝術家的實踐和發展。

同年，品牌推出APxMusic計劃，扶持嶄露頭角的人才新星。2020年，品牌發布迷你影集《180》，回顧與受邀藝術家合作製作原創歌曲的過程。接著，2021年，在蒙特勒爵士音樂節周邊活動中，The LYONZ續寫華章，於蒙特勒的群山中呈獻動人演出。這為2022年的全新愛彼「Parallel」音樂體驗鋪平了道路。此外，愛彼宣布Mark Ronson成為品牌摯友，並與他共同製作了一系列音樂短片《Syncing Sounds》，記錄Ronson和英美製作人兼R&B藝術家Lucky Daye創作歌曲《Too Much》的過程。

「PARALLEL」音樂體驗

2023年，愛彼委託Mark Ronson策劃蒙特勒爵士音樂節的閉幕晚會。Ronson與他的「音樂家族」匯聚一堂，呈獻震撼人心的現場表演。而愛彼「PARALLEL」音樂體驗已成為近年蒙特勒爵士音樂節不可或缺的周邊盛事。今年7月17日，品牌舉辦了第三屆「PARALLEL」音樂體驗。參加者一如前兩屆，前往特定場地欣賞獨家演出，而此神秘地點則在最後一刻方才揭曉！今年的音樂體驗在Vouvry的一座廢棄火力發電廠進行。Ale x Wann、Chloé Caillet和Peggy Gou呈獻動人心魄的電音表演。

今年， 適逢品牌150週年慶典，「PARALLEL」音樂體驗更為盛大，邀請近千位嘉賓前往Vouvry的廢棄火力發電廠，欣賞日內瓦湖的絕美風景，同時共度震撼人心的電音之夜。此工業建築設立於1964年，停用於1999年。愛彼從製錶領域獲取靈感，將其改造為充滿活力的沉浸式體驗空間。

Peggy Gou

當晚三位享譽國際的DJ輪番登台，現場始終氣氛熱烈，觀眾熱血沸騰。來自巴黎的電音新秀Alex Wann為音樂體驗拉開序幕。他不負眾望，讓舞池熠熠閃亮。接著， 法國DJ Chloé Caillet帶來融合多元風格的電音表演，讓派對熱潮持續升溫。韓國浩室音樂巨星Peggy Gou將晚會推向高潮。他的足跡遍布全球頂尖舞台，如今又在第三屆愛彼「PARALLEL」音樂體驗上燃爆全場。

你對意大利的印象是怎樣？豐盛的藝術文化，一日五杯意式濃縮咖啡，浪漫熱情的男士，自然性感的女士，放在唇前代表美味的手勢……怎說都不精準，卻由意大利高級珠寶品牌Damiani集團副總裁暨首席執行長的Jérôme Favier一語道破 — It’s not explainable, it’s recognisable（無法解釋，卻能辨識得到）。且看這意國魅力，如何讓他由龐大珠寶鐘錶集團一躍而進家族式公司，又如何讓一位法國人愛上意大利。

Text: Winnie Wong Interview: Anson Tang

Damiani集團副總裁暨首席執行長的Jérôme Favier

全因為意大利

要從一個法國人口中，聽到他愛上另一國度，感覺是天方夜譚，但又如此真誠。「我出生在法國，這一點我無法改變，但我愛意大利，甚至像個意大利人。」但Favier先生稱原因並不是外在的美景美食美好的天氣，而是更基本、更核心的因素。「是因為意大利的人民，他們很地道，真誠地熱愛及欣賞美好的事物。這源自於他們的天性與文化，你看每次去到意大利，他們的車、鞋子、服飾、家具、以至他們的珠寶都很精緻，那是因為他們非常在乎。」但問到他更確實的形容詞，他卻一時語塞，「真的沒甚麼可說，但卻有強烈的個性，像是一種永恆的優雅，是種觸感，某種美⋯⋯我無法完全解釋，但又一下子辨識出來， 那就是她原本的樣子啊！」

這種近乎愛的鍾情，最終在Favier先生於2018年初接任Damiani集團副總裁暨首席執行長之後，轉化成對品牌的愛。「我們的每一件產品都由意大利工匠，在當地人手鑲嵌製造，且由Damiani先生親自設計，他的靈感源自於他的靈魂、他的熱情、他的感受、他的文化、他的品味，成就是一種難以言喻的融合，優雅而與眾不同，深入DNA之中，簡單來說，就是意大利風格了。」

也難怪今年2025年，品牌推出了全新的高級珠寶系列「ODE ALL’ITALIA」，意思是「意大利頌詩」，這是我們作為意大利公司，想獻給這美麗國度的作品。」設計中，品牌從不同的意大利風光中擷取色彩，並選用不同寶石來活現風景。「好像地中海，它是深藍色的，我們當然會用到藍寶石，加會加入藍綠色的帕拉伊巴碧璽，效果令人驚嘆；地平風景上，我們會採用更多祖母綠；由白色的雪山山脈，就會閃亮的鑽石……」

DAMIANI全球形象大使Jessica Chastain佩戴Mimosa含羞草系列18K白金心形鑽石耳環與項鍊。

自豪於自己的姓氏

在這家族企業之中， 領頭人當然是Giorgio Damiani先生，亦是Favier先生仰望的人物。「他作為老闆，幾乎每天都會去工作室檢視進度，與設計師或寶石鑲嵌師討論，更重要是持續創作專屬品牌的設計，是每一件！這是他懷抱的熱情，也是他背負的責任，因為每事都與他的姓氏連結，這也是他祖父的姓氏、他父親的姓氏、他兒子的姓氏，他必須為每件作品而感到自豪。」

除了新創作外，Damiani先生亦會煥新上一代的佳作，像是三大標誌系列：Belle Époque、Margherita及Mimosa，本來由Giorgio Damiani先生的祖父創造，亦由他重新賦予活力，同時避免過於現代化，反而由選用其他寶石組合或材質入口，為的是尊重過去，同時為現在和未來進行革新。「我們也試著運用新技術，例如3D打印、製造原型等，亦開始以電腦繪製草圖。」他強調技術主要是協助促進和加快整個過程，但核心要素仍維持不變。「我們的核心在於創造和熱情，是設計的力量，這並不是一台機器、一部電腦、或一項新科技可以達成，而只是Damiani先生本人。」

DAMIANI全球形象大使Jessica Chastain（右二）與Damiani第三代家族成員合影。

百年歷史的新故事

正如Favier先生之前所說，品牌在沒有大集團支撐之下，身於現今充滿變數又難以預測的複雜巿場，站得穩嗎？「真的，比起各個巨頭，我們規模較小，但剛剛公佈的銷售額竟然得到雙位數的增長，這實在讓我們非常高興！」關於巿場趨勢，亦的確生起一種有趣的變化。「我們看到客戶非常好奇，他們總是在尋找新事物，而從某種程度上來說，Damiani 作為大集團以外的品牌，可算是new comer，即使其實我們已擁有百年歷史！」這個明明擁有悠久歷史，且承傳著傳統技藝的品牌，就這樣被當作一個新故事一樣被探索，這老舊故事原來依然閃閃發光。

孫藝珍

「我們也在努力開拓香港、台灣等的業務，逐漸在地標位置開始直營店。我們非常重視這些地區，因為我們深信這裡的人能夠理解，亦會欣賞我們想要呈現的東西。」當然，Favier先生亦深明在大巿場中，要在「看起來都一樣」的芸芸品牌突圍，必須要確定可辨識的品牌價值。「在行銷策略中常聽到『let’s try to be true to the customer（要真誠對待客）』，但對我們來說，這並非一種策略，而是我們的核心價值。正如Damiani先生亦不是由Giorgio Damiani虛構的策略，而他真實的本身，所以保持真誠、真實是我們與其他品牌的最大區別。」

自始以來，伯爵Piaget以果敢挑釁的方式遊走於各種造型之間，不僅尊重瑞士製錶的偉大傳承，更勇於冒險與顛覆傳統。從1970年代起，伯爵推出的腕錶及珠寶，都採用多樣形狀，同時也大膽融合或重新塑造品牌的經典幾何造型，為其注入動感、能量與流暢性：方形與圓形交織，卵狀橢圓形拉伸為長圓形，更加修長的矩形，而標誌性梯形則展現出溫和的轉角以及靈動、柔美且流暢的形體。這些熟悉的幾何形狀超越了原型限制，彷彿在眼前變幻身影，以和諧的對比與反差激發著人們的想像力且挑戰形體感知。

Text: ANSON TANG
Photo: Wai Ho (The Path Photography)

Polo Flying Tourbillon Moonphase

既是圓形， 又呈現著別於圓形的枕形，Piaget Polo「形中有形」的殼型向來是錶壇眾多腕錶作品中獨特的設計。自從2016年，Polo系列就從最基本的三針日期、計時，至到萬年曆及鏤空款式，慢慢的成為一個系列，今年，再新增Polo Flying Tourbillon Moonphase鈦金屬超薄鏤空飛行陀飛輪腕錶，系列更見完整。

腕錶搭載的642P超薄機芯，這枚機芯是基礎機芯機芯600P的延伸，以僅3.5毫米的厚度，成為當時世界最薄陀飛輪機芯，642P則進一步在有限的空間格局下，加裝別出心裁的指針式月相，月亮時圓時缺，正好是形態多變代表。12時位置的陀飛輪與6時位置位置的月相，恰好形成了一種對稱的格局；兩枚對稱的圓形與藍寶石水晶視窗的枕形，又在本就「形中有形」的殼型中，呈現豐富層次。

在44毫米的鈦金屬錶殼上，錶環、錶冠及錶盤均以藍色點綴，錶盤還保留了Polo系列經典的經典橫向立體條紋，與錶帶上的紋理、錶側特設的鏤空藍色PVD條紋裝飾相互映襯，更添運動氣息。

Polo 79 in White Gold

去年，伯爵慶祝150週年復刻了元祖版Polo，推出名為Polo 79新作，腕錶從錶殼到錶鏈帶，全部使用黃金製造。或許有人會想，金錶有甚麼特別？畢竟現在如今市面上金錶已經十分常見，但是在Polo腕錶誕生的上世紀70年代末，全黃金腕錶就是稀罕物件，當時是豪華運動錶盛行，但幾乎所有錶款都以精鋼為主材質，不過伯爵的Polo，則是只採用貴金屬製作，其實不只Polo腕錶，當時所有的伯爵錶都是金錶。

在黃金版本大成功後，今年再接再厲，推出白金版本Polo 79。雖然新款的Polo 79系列採用復刻概念來呈現本錶款，但Polo 79採用更大比例的面盤尺寸，以及更具腰身線條的一體式鏈帶，所以整體比例自然更加完美。同時過去錶款具有的亮面線紋浮凸裝飾與緞面處理，亦是本款腕錶的最大特色。錶殼的繁複製作程度，遠遠超出想像，因為直紋拉絲的錶殼主體，需要與不同造型的亮面拋光零件，組合成為完整的錶款結構。同時錶款的面盤與指針也全由白金材質所製造。

搭載在Polo 79之中的1200P1自動機芯，就是基於1200P演化而成。標誌性的偏心微型擺陀使用了18K黃金，並在其上鐫刻伯爵家徽。同時可以看到機芯夾板上的磨光圓紋、環形日內瓦波狀飾紋，齒輪組上有太陽放射紋裝飾，螺絲烤藍，錶橋經過倒角處理。

Altiplano Ultimate Automatic

經典圓形錶殼的Altiplano Ultimate Automatic，玫瑰金為主材質，直徑38毫米，僅厚4.3毫米，是世上其中一枚最纖薄自動腕錶，Altiplano Ultimate Automatic的創作概念與2013年問世的Altiplano 38mm 900P如出一轍，錶殼與機芯一體化，前者同時是機芯主夾板，機械零件直接安裝在底殼上，優美結構一覽無遺。

錶匠亦將整枚機芯及指針安裝系統盡量壓縮，厚度薄於平衡擺輪，令時、分針可作偏心式顯示，貫徹系列的經典設計特色。在極致纖細的空間中，錶匠在錶盤上裝嵌以單一錶橋支撐的懸浮式發條盒，這跟傳統發條盒安裝在主夾板上有所分別。

Piaget Andy Warhol

今年，Piaget Andy Warhol腕錶就透過黑蛋白石、藍寶石、虎眼石、綠色與白色隕石等珍稀錶盤材質，重塑Pop Art的視覺語言。系列以Andy Warhol的創意精神為靈感，將天然寶石的獨特紋理與色彩融入45毫米錶殼，其中黑蛋白石與藍寶石款作為系列第二款高級珠寶演繹，而虎眼石款與綠色、白色隕石款則各自散發渾然天成的魅力。

錶殼採用18K白金或玫瑰金鍛造，圓潤的層疊條紋設計於錶圈周圍勾勒出鮮明的稜角線條。白金錶殼款以冷調光澤襯托寶石錶盤的鮮活色彩，玫瑰金款則以溫暖色澤增添柔和質感，黑蛋白石與藍寶石款更鑲嵌三排長方形切割藍寶石於錶殼周邊，折射出藍綠光芒。

Piaget Sixtie

於1969 年，Piaget推出了「21st Century」系列，在設計師Jean-Claude Gueit的帶領之下創作出奢華新潮的珠寶時計，有手鐲錶和長頸鏈錶作品等等，當中出現了許多非傳統的輪廓，而梯形美學就是其中之一。今年Piaget推出Sixtie系列重返昔日的梯形美學，枕形錶殼上寬下窄，尺寸為29毫米 x 25.3毫米，加上坑紋錶圈，帶點Andy Warhol系列的影子。

新作厚度僅為6.5毫米，全因搭載其中為纖薄機身57P石英機芯，以呼應品牌於「超薄製錶」的地位。四款新作分別為不銹鋼款、玫瑰金款、雙色間金款與鑽石鑲嵌玫瑰金款，結合由梯形鏈節組成的鏈帶，貼合手腕之餘，又與梯形錶殼互相呼應，呈現時計與珠寶的完美融合。

在緞面拉絲錶盤上，鍍金時標、棒式指針與簡約的羅馬數字和諧結合且相得益彰。Sixtie不僅是一款腕錶，更是一件精巧絢麗的飾品、一個低調卻極具表現力的穿搭配件，既挑戰了視覺比例，也顛覆了常規。

Limelight Gala

半個多世紀以來，Limelight Gala系列一直是伯爵藝術的象徵，將優雅設計與精湛技藝融為一體，感性曲線、不對稱錶耳以及寶石與貴金屬的和諧配搭，使其成為永恆精緻的標誌。

如今，伯爵持續在鐘錶和珠寶領域成為非凡創意與卓絕品質的先驅，擁有具備40種不同技能的內部匠師，以確保每枚Limelight Gala作品都是工藝和設計的精湛傑作。

圖中作品搭載品牌自製的501P1自動機芯，錶殼直徑為32毫米，其不對稱錶耳的感性曲線從錶殼兩側延伸出來。以當代手法詮釋五十年的歷史，隨著每一次觀賞與佩戴，逐步揭示其隱藏的奧秘。

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全新TAG Heuer Carrera計時腕錶2025年大阪世博會限量版，亮點在於其設計，它將2025年大阪關西世博會的宏大概念與TAG Heuer堅定不移的持續創新和進化理念相結合，將歷史、傳統、文化，以及品牌與世界的長期聯繫傳遞到未來。

Text｜Anson Tang

腕錶搭載Calibre TH20-00自動機芯，擁有約80小時的動力儲存。透過印有2025年大阪世界博覽會的官方標誌的旋入式藍寶石水晶底蓋，可欣賞到此精湛的機械裝置，底蓋外圍刻有序列號，證明限量發行125枚。

Franck Muller, 是才子、鬼才、大師…
英文一個字講晒，Franck Muller就是Master…
這位「Master of Complication」，將自己的多變、好玩的character，放進自己的鐘錶作品，
以自己名字命名的品牌，還有公司風格，也是充滿他本人的DNA。

Text｜Anson Tang
Photo｜Wai Ho（The Path Photography）
Special Thanks｜無瑣事事事務所 IG：@mososisi.official

1_Vanguard Crazy Hours Jisbar

這個合作突破了製錶和藝術設計的疆界，創作出限量版Vanguard Crazy Hours Jisbar，發揮嶄新構思並注入繽紛奇想，令人融入這位藝術家充滿獨特風格的宇宙。1989年出生的法國藝術家JISBAR，開創出獨樹一幟的藝術語境——將古典大師的藝術遺產與流行文化、街頭藝術的活力完美交融。

此限量系列是對時間的前衛瘋狂精神之禮讚，且彰顯Crazy Hours一貫的俏皮和無拘無束的美感。透過JISBAR的藝術視角，錶盤幻化為躍動的當代畫作，每個數字都被賦予其標誌性的視覺畫風，同時完美保留讓此複雜功能成為製錶傳奇的概念精髓。

此限量版系列有五種獨特飾面可供選擇，每款僅限50件編號作品，以前所未有的藝術視角徹底顛覆傳統製錶的框架。碳纖維、鋼、鈦、黑鈦和玫瑰金，每個版本都演繹了獨特的美學，每一處設計細節皆與JISBAR的藝術視覺宇宙巧妙共鳴。

2_Silhouette CX Snake

今年為乙巳蛇年，不少品牌都有推出蛇年主題腕錶，Franck Muller也有，但不安於只放蛇圖案在錶盤，於是，品牌連錶殼也重新設計！這款非凡腕錶不僅歡慶靈蛇的優雅神秘，同時也標誌著Silhouette CX錶殼首次亮相，其不對稱的曲線和綿延起伏的設計，靈感來源自體態蜿蜒流動與優雅的象徵的蛇。

在這獨特的錶殼中，藍寶石水晶錶鏡面臨著不小的技術挑戰，從錶耳延伸至錶盤，提供清晰的腕錶錶盤視圖。水晶錶鏡需通過先進的鑽石研磨和CNC技術，形成其獨特的球形，將一塊普通的藍寶石水晶製作成能夠與不對稱錶殼的形狀完美配合之餘，且從3時到9時，以及6時到12時兩個方向彎曲的水晶，這堪稱現代工藝的一個奇蹟。

為了增添精緻感，錶盤上精心設計的蛇形圖案採用複雜的雪鑲技術，深綠色的綠寶石被精妙地鑲嵌其中。不同直徑的精緻綠寶石緊密排列，營造出一種絢麗耀眼的氛圍。

3_Long Island Evolution系列

全新Long Island Evolution腕錶系列，設計保留了由品牌聯合創辦人Vartan Sirmakes構思的原始外形，同時為錶殼注入了嶄新的動感氣息。鋁製內部錶殼以陽極氧化處理，呈現松綠色，而鈦金屬外殼則經過黑色PVD處理及磨砂處理。啞黑色鱷魚皮錶帶同樣配以松綠色縫線及邊緣，與全新Long Island錶殼結合後形成連綿不斷的綠色線條，於兩側環繞整枚腕錶。Long Island Evolution Master Jumper提供小時、分鐘及日期數字顯示。品牌首次在內錶圈增設藍寶石水晶錶鏡，不但提升腕錶的立體感，更印上實用的文字資訊及裝設三個視窗外框。

系列亦有搭載了配有20毫米框架的Giga Tourbillon陀飛輪機芯，全黑色設計與鈦金屬錶殼互相呼應，詮釋令人著迷的現代風範。Long Island Evolution Giga Tourbillon的巨型陀飛輪框架佔據整個機芯一半以上的體積，配以三點支撐的錶橋，其形狀呼應容納四個主發條的發條盒錶橋。第三款配備手動上鏈FM 1745機芯的三針腕錶採用全鏤空設計。Long Island Evolution 7 Days Power Reserve腕錶提供長達七天的動力儲備，配以震頻達每小時18,000次的震蕩系統，其機芯向經典懷錶的機芯致敬。

4_Round Skeleton Baguette 31

作為2024年高級珠寶系列的首發：Round Skeleton Baguette 31毫米腕錶，此匠心獨運的系列以長方鑽及珍貴寶石鑲嵌而成，盡顯高級珠寶以及高級鐘錶藝術之間的完美結合。目前此系列有39毫米和42毫米尺寸可供選擇。在亞太地區限定系列中，錶圈和錶殼的兩側更天衣無縫地鑲滿鑽石。此系列也擁有Franck Muller有史以來最小的鏤空機芯。長方形切割鑽石或寶石採用夾鑲技術，以手工把寶石精心地鑲嵌在錶圈內，穩固地固定在襯圈上。

以彩虹錶圈為特色，錶殼上精緻地鑲嵌了60顆長方形切割的多色寶石。從粉紅鑽石到紫水晶，再到鮮艷的祖母綠和藍寶石，每顆寶石均由寶石學家精心挑選，以展現錶圈上的色彩變化。

5_Round Triple Mystery

說到Franck Mukller圓形錶殼款式，在2025年品牌更革新了經典的Mystery及Double Mystery腕錶，變成為今天的全新的Round Triple Mystery腕錶。錶盤彷彿懸浮於動態之中，顯示方式徹底擺脫傳統指針的束縛。仔細觀察，便會發現三枚永不停歇地旋轉的圓盤──時盤、分盤，以及首度加入的秒盤正上演一場精密運轉的機械芭蕾。腕錶結構堪稱製錶技術上的一項壯舉，旨在為三個完全獨立的圓盤提供動力，且不影響其精度。由於其快速旋轉，第二個旋轉盤與Double Mystery的整合迎來重大的技術挑戰，必須實現極致的輕量化設計，方能確保動力效能與運作性能臻於完美。

6_Vanguard Curvex Cut Flower

在這優雅的形態中，一覽無遺的開放式錶盤像個動態花園般。齒輪、橋板與發條共同築成一束生機盎然的機械花束。每一枚清晰可見的精妙零件，鑽石花朵散佈在這精緻的時計結構中，綻放出非凡的細膩。花瓣採用品牌獨創的Curvex Cut鑽石切割工藝打造，每顆寶石皆以73個切面精心雕琢，完美貼合花瓣弧度，營造出立體層次、柔軟質感與自然律動。當光線掠過切面，花朵便泛起具生命力的光芒。 腕錶搭載自家研發的MVT FM 1540-VS3機芯，提供4日動力儲存，機芯作鏤通式展示，使上方的藝術性得以優雅地綻放。

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華為最新旗艦手機 HUAWEI Pura 80 系列終於在香港推出，其中「一鏡雙目」超大底雙長焦鏡頭，以及升級至 1 吋超高動態主鏡頭，影像實力遠超前代 Pura 70 系列。新機不僅外型設計更有質感，屏幕峰值亮度更飆至 3000 nits，無論日曬強光還是夜間低光環境，都能拍得清晰又細膩的相片。今次我將會比較 HUAWEI Pura 80 系列與前代 HUAWEI Pura 70 系列到底升級了什麼，幫你決定是否值得入手。

Text｜Keith

左二：HUAWEI Pura 80 Ultra 右四：HUAWEI Pura 80

設計與屏幕：質感回歸玻璃與釉感美學

HUAWEI Pura 80 系列，香港會推出 Pura 80 Pro 與 Pura 80 Ultra 兩個款式。HUAWEI Pura 80 系列機身比 Pura 70 系列略大略重，為了容納更大更先進的鏡頭與屏幕。Pura 80 Ultra 版重 233.5 克，比前代 Pura 70 Ultra 多了 7.5 克，採用經典釉感拋光玻璃機背，流線曲面設計配合金屬光澤飾面，顯得優雅奢華。相比起 Pura 70 Ultra 特色的星芒壓花素皮，Pura 80 系列走回大眾更愛的玻璃質感，雖然容易留指紋，但質感絕對高檔。

屏幕方面，HUAWEI Pura 80 Pro 與 Ultra 均配備 6.8 吋 LTPO OLED 大屏幕，峰值亮度提升到 2800 至 3000 nits，在芸芸手機中，可說是其中一部，擁有最光亮的屏幕，在日光下依然清晰可見。耐用度亦有提升，屏幕用了第二代玄武鋼化崑崙玻璃，抗刮耐摔能力比前代 Pura 70 系列，提升 16 至 25 倍，屏幕更加耐用及不易「爆芒」。

HUAWEI Pura 80 Ultra

影像系統：一鏡雙目開創雙長焦新時代

HUAWEI Pura 80 Ultra 最大賣點是首創「一鏡雙目」雙長焦鏡頭，3.7 倍與 9.4 倍兩段光學變焦共享同一塊 1/1.28 吋超大底感光元件，通過鏡組機械移動實現光學切換，令長焦段畫質連續又穩定，無變焦斷層，拍攝更流暢銳利。相比 HUAWEI Pura 70 Ultra 伸縮鏡頭機械結構，HUAWEI Pura 80 Ultra 內藏雙焦鏡頭更低調且光學性能更穩定。

HUAWEI Pura 80 Pro 亦有重點升級，主鏡頭配備 1 吋超聚光感光元件，帶來更大進光量和動態範圍。新加入 150 萬像素多光譜通道「紅楓原色」鏡頭，幫助提升色彩還原真實度，改善複雜光源下的色彩準確性。對比 HUAWEI Pura 70 Pro，Pura 80 Pro 的鏡頭組合在畫質和色彩表現上全面躍升。特別一提，HUAWEI Pura 80 Ultra 都一樣擁有這款一吋超聚光感光元件的主鏡頭，影相效果一樣飄亮。

性能與續航：麒麟 9020 與超快充

HUAWEI Pura 80 系列採用新一代麒麟 9020 處理器，在性能和能效上都有明顯提升。配合 EMUI 15 系統調校，日常使用流暢，主流遊戲無壓力。系列兩款手機，電池容量同為 5170mAh，稍小於 HUAWEI Pura 70 Ultra，但憑新芯片省電優勢，續航表現預計相若甚至更佳。HUAWEI Pura 80 系列支持 100W 有線及 80W 無線超級快充，都比 Pura 70 系列好，充電快速方便。

HUAWEI Pura 80 Ultra

衛星通訊：安全保障不減

HUAWEI Pura 80 系列延續了 Pura 70 Ultra 已商業化的雙向衛星通話和短訊功能，配合香港網絡商服務，讓用戶在偏遠無網絡區域也能保持聯絡，喜愛戶外活動，或者經常要到偏遠地區工作的用家，這功能是其他手機無法提供。

新舊系列，怎樣選擇

相比 HUAWEI Pura 70 Ultra，HUAWEI Pura 80 Ultra 升級地方，在於影像硬件和屏幕耐用度，適合極致攝影用家。HUAWEI Pura 80 Pro 定價與前代 Pura 70 Pro 相近，更能享有更大感光元件和色彩還原新技術，適合想升級畫質和性能的用戶。

HUAWEI Pura 70 Ultra

售價與建議：
HUAWEI Pura 80 Ultra：16GB + 512GB，HK10,988，釉光金及鎏光黑HUAWEIPura80Pro：12GB+512GB，HK7,688，釉紅、釉白、釉黑

HUAWEI Pura 80 系列規格
屏幕：6.8 吋 LTPO OLED，1-120Hz 自適應刷新率，峰值亮度約 3000 nits
處理器：麒麟 9020
主鏡頭：
Pura 80 Ultra：50MP 1 吋主鏡 + 一鏡雙目雙長焦 (3.7x 50MP + 9.4x 12.5MP) + 40MP 超廣角 + 紅楓原色鏡頭
Pura 80 Pro：50MP 1 吋超聚光主鏡 + 40MP 超廣角 + 48MP 微距長焦 + 紅楓原色鏡頭
電池：5170mAh
充電：100W 有線 / 80W 無線 HUAWEI SuperCharge
重量：Pura 80 Ultra 233.5 g，Pura 80 Pro 219 g
防護：第二代玄武鋼化崑崙玻璃（Pura 80 Ultra）；第二代崑崙玻璃（Pura 80 Pro）
系統：EMUI 15

查詢：華為香港官網 https://consumer.huawei.com/hk/offer/huawei-smartphones/pura-80-series-buy/

2019年，朗格在開創性的Zeitwerk腕錶之上，創製出Zeitwerk Date，增設圍繞錶盤的創新日期環，當年錶殼以白金為主材質，現在再推出玫瑰金錶款。

兩個錶款均搭配灰色錶盤，腕錶布局工整，6時位置配備小秒盤，12時位置為動力存備顯示，而由機械驅動數字時間顯示，優雅於3及9時位置展現。小時和分鐘顯示窗以錶盤中央為軸，由左而右排列，以偌大的數字確保整體清晰易讀。這項顯示極為準確：專利的跳字裝置能夠令數字盤以幾分之一秒的精確度前進，全天共跳動1,440次，小時顯示可通過4時位置的按鈕獨立調校。

跳字裝置當然厲害，但腕錶焦點的日期環也十分吸睛。日期環由玻璃製成，印有數字1至31。日期環下方環圈上的小型色段會在午夜時前進一步，並以紅色顯示目前日期，一個月後便會在錶盤移動一整圈。由此，佩戴者可清晰直觀地了解月份的進度。此外，8時位置的校正器可調整日期顯示，鬆開時會產生切換動力。

作為一個人，活到30年，正正是開始成熟，踏入人生黃金時刻。而今年慶祝成立30週年的Roger Dubuis，作為鐘錶品牌，30年，相對來說，相當年輕，然而，短短30年，卻成就不少，單是品牌絕大部份作品都能榮獲日內瓦印記認證，就已經十分不簡單。

Text｜Anson Tang

Roger Dubuis先生對製錶的熱情始於年少，15歲時，他開始學習製錶，學號為208， 其畢業機芯作品「208 Calibre」更榮獲Poinçon de Genève日內瓦印記認證。時至今日，這個幸運的「8」字依然是品牌限量版腕錶的發行數量。畢業後，Roger Dubuis先生在數家知名品牌共工作了23年，同時也在閒暇時修復古董腕錶，所累積的經驗豐富了他對特定工具、製程和機械的認識。

1995年，Roger Dubuis先生以自己的名字，與Carlos Dias先生共同創立鐘錶品牌，翌年隨即推出Hommage和Sympathie系列。系列名稱Hommage是品牌對傳統圓形錶殼的致敬，同時也是對過去所有天才製錶師的懷念；以其精巧複雜外形而著稱的Sympathie系列，則是為了向鐘錶愛好者表達謝意而創造的。至今，品牌設計並製作了首批自家研發機芯，從這年開始，Roger Dubuis幾乎所有機芯均獲得日內瓦印記（Poinçon de Genève）認證，證明品質優異。

1_Excalibur Grande Complication

Roger Dubuis羅杰杜彼的製錶師們於2009年推出了品牌首款全自製Grande Complication機芯，指任何配備至少三項複雜功能的時計。RD0829機芯正完全符合此標準，匯聚製錶界最享負盛名的三大複雜功能—萬年曆、三問報時及飛行陀飛輪雙微型擺陀，成就巔峰傑作。

2025年， 品牌第二款Grande Complication機芯誕生。這款獨特的時計再度巧妙地將萬年曆、三問報時及自動陀飛輪融合於一個精細機芯之中。這款萬年曆更進一步用上雙逆跳顯示資訊，指針優雅地沿半圓形刻度移動，並在完成一個周期後立即返回零點，以向30年來的非凡製錶歷程致敬。

腕錶完美地詮釋動人三問報時之音，三和弦鐘聲通過錶殼左側的推鈕來啟動，每個凸輪上的信息均由三問報時的主要感應主軸系統機械性地讀取，並傳遞給齒條，使錘子敲擊音簧，演繹出迷人的鐘聲。位於5時至6時之間的飛行陀飛輪獨具匠心，經鏡面拋光的陀飛輪框架靈感源自凱爾特十字架，並巧妙運用了輕便且無磁性的鈦金屬，如今已成為品牌的象徵，此作僅限量8枚，非常珍稀。

2_Excalibur Bi-Retrograde Calendar

這款腕錶亦承襲品牌標誌性的雙逆跳設計，以角度優美的精緻鏤空指針準確地顯示當刻的日期和星期。雙逆跳系統本身需要凸輪、齒條、鎖爪與彈簧的精密協作，使日曆指針能優雅地沿著半圓形刻度滑動，並在周期結束時瞬間歸零，以流暢地展開全新的運行旅程。

腕錶搭載的RD840機芯，每枚零件均經過手工裝飾和拋光，纖薄錶殼以玫瑰金製成，搭配白色珍珠母貝錶盤，可見早於2000年代品牌初創時期，Roger Dubuis便開創先河，率先將玫瑰金與珍珠母貝運用於男士腕錶。（全文見於第89期《Ming WAtch》紙本）

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