源自布拉蘇絲的自然之美 愛彼CODE 11.59 by Audemars Piguet

先說一點題外話，第一次到訪汝拉山谷，不是去參觀錶廠，而是探望一位好朋友，他是Philippe Dufour。喜歡鐘錶的人，不應該不知道Dufour先生是誰，他是當今最偉大的獨立製錶大師之一。
楊文翰

汝拉山谷與布拉蘇絲
Dufour先生出生於汝拉山谷，15歲便進入當地的Sentier技術學校學習製錶。1967年畢業成為製錶師，並加入積家。及後他前往加勒比海地區工作，到1974年才回到瑞士，先後加入愛彼和Gerald Genta。1978年，Dufour先生決定自立門戶，在家鄉Le Sentier開設工作坊，專門復修古懂懷錶。到1982年，Dufour先生開始創作真正屬於自己的機芯，並花了兩年時間，創製出一枚Grande & Petite Sonnerie Minute Repeater Clock Watch大小自鳴三問報時懷錶。他四出找尋買家，可惜這枚懷錶贏得讚譽，但卻無人問津，最後能夠欣賞這枚巨作，訂下一紙五枚訂單的，就是位於布拉蘇絲的愛彼。Dufour先生足足花了五年時間，在1988年才完成這五枚複雜懷錶。
及後，他以自己的名字，推出自家品牌的腕錶，包括世界上第一枚備有大小自鳴和三問報時功能的腕錶Philippe Dufour Grande Sonnerie、世界上第一枚備有雙擒縱裝置的腕錶Duality，以及在1998年推出的第三款腕錶Simplicity。跟之前的兩款腕錶完全相反，Simplicity反璞歸真，以簡潔實用取勝，機芯打磨漂亮，腕錶穩定性極高。時至今日，Dufour先生的腕錶在拍賣場上往往以天價成交。
提到Dufour先生，原因有二。第一，他跟愛彼的淵源甚深。曾經在愛彼工作，他亦跟我說過，沒有愛彼，就沒有日後的Grande Sonnerie、Duality和Simplicity，也沒有今天的偉大獨立製錶大師Philippe Dufour。他仍然把當年的大小自鳴三問報時懷錶機芯prototype，珍而重之的放在自己工作坊的夾萬裡。第二，我首次到訪汝拉山谷，走經愛彼大本營門前，就是因為Dufour先生。記得六年前一月的某個大風雪天早上，從日內瓦機場坐火車經Lausanne到達Vallorbe，那裡是汝拉山谷的其中一個入口。走進冷清的候車大堂，便看到Dufour先生的身影，他已在火車站等我。坐上他的日本四驅車，他問我有沒有來過汝拉山谷，我說沒有，他便載我沿著湖邊轉了一圈。沿途風雪十分大，一路上他指著不同的建築物，向我介紹各大小品牌的大本營、製錶廠、零件廠，再添加了一些背後的歷史故事，就像一本鐘錶的活字典。還有他出生的那間小屋，我們也有路過。他令我對汝拉山谷，甚至整個製錶歷史的認識，加深了不少。

雖然沒有去過愛彼錶廠參觀，但是我第一次踏足汝拉山谷和布拉蘇絲，都是多得Dufour先生。每年我都會最少見到他兩次，一次在SIHH，一次在Baselworld，有時到汝拉山谷參觀錶廠，我都會盡量抽時間去看看他。今年沒有機會到瑞士，令我特別想念他。
題外話說得有點太長，還是回到正題，溫故知新，先簡單介紹一下愛彼的歷史。

品牌簡史
愛彼是Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet於1875年在瑞士汝拉山谷的布拉蘇絲成立，當時他們只有二十歲出頭，是家族的第四代和第五代製錶師，主要製造和銷售自創的複雜功能時計。在品牌成立初期，他們為日內瓦的鐘錶公司製作複雜功能機芯，到後來，他們從汝拉山谷的其他小型工作坊購入錶殼、錶面和錶帶等組件，組裝和調節自家的時計。在那個時期，瑞士製錶工業開始出現機械化和量產化，但愛彼的兩位創辦人仍然堅持將重點放於生產複雜功能時計，例如三問報時、天文顯示和計時等。愛彼在1882年至1892年間，大約只造了1,600枚懷錶，據品牌的歷史資料顯示，當中有80%的懷錶包含至少一項，甚至好幾項複雜功能，主要銷售到歐洲和美國市場。直到1950年代，愛彼的工作團隊也只有不超過30人，規模極小但極為專注和專業。時至今日，愛彼已經傳承到第四代，是市場上僅存的幾個仍然由始創家族所擁有和營運的高級製錶品牌之一。

經典作品
在成立至今的145年裡，愛彼推出過許多經典時計，尤其是複雜功能作品，還有到今天仍然炙手可熱的Royal Oak，就讓我們一起回顧一下。
愛彼於1899年首次推出超複雜功能懷錶Universelle，備大小自鳴、三問報時、萬年曆、雙秒追針計時和跳秒等功能。根據品牌紀錄，他們在1892年至1965年間，共售出550枚複雜功能腕錶，當中包括35枚在1882年至1930年間製造機芯，並於1892年至1960年間將其搭配錶殼成為腕錶後售出的三問腕錶。還有188枚日曆腕錶，其中176枚為1921年至1930年間以及1945年至1950年間製造機芯，並於1924年至1967年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的日曆腕錶；另外12枚為1947年至1957年間製造機芯，並於1959年至1969年間將其搭配錶殼成為腕錶後售出的萬年曆腕錶。再加上307枚在1930年至1946年間製造機芯，並於1930年至1962年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的計時腕錶。最後有20枚在1941年至1943年間製造機芯，並於1942年至1959年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的計時加萬年曆雙重複雜功能腕錶。
1970至1980年代的石英危機，令瑞士製錶工業遭受重大挫折，經歷嚴重萎縮，但對愛彼來說，卻未有造成重大影響，他們仍然勇於創新，在1972年首度推出由Gerald Genta設計的Royal Oak系列腕錶，並於1978年推出當時全球最薄的自動上鍊萬年曆機芯2120/2800。該機芯亮相後，在接下來的15年間，愛彼共製造了7,291枚萬年曆腕錶，可算是一項驕人成績。及後，愛彼仍然不斷創新，推出多個新款腕錶，例如1993年首度亮相的Royal Oak Offshore、2002年的Royal Oak Concept、2016年的Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie、2018年的Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin等等，當然少不了去年推出、令人耳目一新的CODE 11.59 by Audemars Piguet。

美學新典範
到2019年，愛彼把八角形錶身嵌入圓形錶圈與底蓋之間，推出嶄新設計的全新腕錶系列CODE 11.59 by Audemars Piguet。
記得2019年的SIHH上，曾經訪問愛彼的Historian Michael L. Friedman先生，他為我們講解有關這個全新系列的奧秘，現在就來重溫一下。
首先，Michael解釋了CODE 11.59 by Audemars Piguet這個名字的由來：「我們的CEO François-Henry Bennahmias向所有員工提出一個有趣的問題，就是要為全新腕錶系列定出一個名字。結果收集了很多建議，當然有好有壞啦，有些更已提交到品牌的法律顧問手上，卻因為某些原因而被否決，但始終找不到一個他喜歡的名字。最後有人提出CODE，這個字是Challenge Own Dare Evolve的縮寫，也正好是現代人經常提到的字，而我們就是想要這個新系列成為當代與未來的經典。而11.59就代表踏入新一天開始前的最後一分鐘，改變前的最後一分鐘，是向前邁進、高瞻遠矚的一刻。整個名字就是挑戰未來的新開始，也是新錶設計的背後理念、靈感泉源。新錶的錶殼設計就像品牌最成功的Royal Oak和Royal Oak Offshore系列一樣，充滿複雜的幾何線條和細節，而只有這種複雜的幾何線條，才能反映出品質極高的人工打磨和修飾技巧。就算是錶面的藍寶石水晶玻璃，也是由兩個弧形平面組成，條線相當複雜，造工也極為講究，無論你從任何角度去看腕錶，都會為你帶來驚喜。而錶殼的設計，更讓人有與Gerald Genta設計的Royal Oak一脈相承的感覺。」
在設計新錶的過程中，品牌曾遇到什麼困難和挑戰呢？Michael說：「困難在於如何把概念轉化為現實，電腦設計可以天馬行空，但當要把設計實現起來，就會遇到不少技術上的挑戰，例如錶殼的堅固度、佩戴的舒適度等。而且我們要跳出原有的框框，才能設計出全新面貌的腕錶，畢竟Royal Oak的設計太深入民心了。」
那麼，為什麼愛彼錶又會一推出新系列腕錶，就一次過推出三針、計時，以及陀飛輪、萬年曆等複雜錶款呢？為什麼不分期推出呢？他解釋道：「因為我們想向顧客展示新錶在設計上的彈性是如何大，從簡單到複雜，都可以完全兼顧。也可以為不同層面的顧客，提供各種不同的選擇。」

顛覆常規的設計
從Michael的訪問中，可以清楚知道CODE 11.59 by Audemars Piguet背後的理念，那麼，腕錶的設計又如何呢？單從錶殼外型和造工，就知道愛彼所花的心思可真不少。
錶殼設計相當複雜，八角形錶身嵌入圓形錶圈與底蓋之間；鏤空錶耳頂部焊接於錶圈上，組裝後錶耳底部剛好與錶殼底蓋銜接；藍寶石水晶玻璃錶鏡呈雙弧面曲線，形成獨特的光學效果。形狀複雜之餘，錶殼、錶圈和錶耳均經過霧面和拋光打磨、斜面倒角等修飾工序。愛彼商標的每個22K金字母採用一種類似3D打印的化學工藝來製造，這種稱為電鍍生成的技術把22K金逐層電鍍沉積而成，字母之間則以纖細金鏤連接，並以人手鑲嵌在漆面錶盤上，由5個微小鑲爪固定，手工極為精巧。

在2019年推出時，這個系列共有13款腕錶，當中包括大三針加日曆自動款式、飛返計時款式、飛行陀飛輪款式、鏤空陀飛輪款式、萬年曆款式和Supersonnerie三問報時款式。其中三台更是全新機芯，包括大三針加日曆功能的自動上鍊機芯、一體式導柱輪飛返計時自動上鍊機芯，以及飛行陀飛輪自動上鍊機芯。每台機芯均採用拉絲打磨、日內瓦波紋、珍珠紋圓點、粒面及緞面畫圈打磨等裝飾工藝作為點綴。大三針加日曆自動腕錶共有四款，分別是18K白金錶殼襯黑色或深藍色漆面錶盤，以及18K玫瑰金錶殼襯黑色或白色漆面錶盤，搭載全新的自動上鍊機芯，四款售價同樣約為$211,000。飛返計時自動腕錶亦同樣共有四款，18K白金或玫瑰金錶殼各襯黑色或深藍色漆面錶盤，搭載全新的一體式導柱輪飛返計時自動上鍊機芯，四款售價同樣約為$333,000。至於複雜款式方面，萬年曆腕錶採用18K玫瑰金錶殼襯藍色沙金石錶盤，搭載自動上鍊萬年曆機芯，售價約為$585,000。鏤空陀飛輪腕錶採用18K玫瑰金錶殼，搭載手上鍊鏤空陀飛輪機芯。三問報時腕錶採用18K白金錶殼襯煙熏藍色大明火琺瑯錶盤，搭載手上鍊三問報時機芯。而最後的飛行陀飛輪腕錶則有兩款，分別是18K白金錶殼襯煙熏藍色大明火琺瑯錶盤，以及18K玫瑰金錶殼襯黑色大明火琺瑯錶盤，搭載全新的飛行陀飛輪自動上鍊機芯。以上13個款式，尺碼均為直徑41毫米。
曾經有一刻猶豫，為什麼CODE 11.59 by Audemars Piguet首次亮相，愛彼便推出簡單至複雜兼備的13個不同款式之多呢？第一次推出最簡單的，之後翌年再推出計時，再之後便是每年推出一個複雜錶款，那不是更好嗎？上文已經提到Michael給我們的答案，但我想另一個原因，是品牌對新系列腕錶實在充滿信心。假以時日，相信CODE 11.59 by Audemars Piguet必定會成為愛彼的另一個經典。