最初的目標就是要造一枚又準又耐用的錶出來。目標好簡單，但過程就好艱巨。
佘宗明 PHOTO: LEWIS WONG
第一枚Grand Seiko可以準確至每天快12秒慢3秒，動力儲備45小時，不是很厲害？老兄，那時是1960年。4年後，第二代GS面世，有日曆，可防水五十米（瑞士也是從五十年代中期開始才有自動轉換日曆的腕錶）。1967年著名的44GS面世，同年還有他們第一台自動GS機芯62GS。1968年更推出自動Hi-Beat的61GS和手動Hi-Beat的45GS，並贏得當年日內瓦天文台錶比賽，成為當時全球最好的機械錶。
Form follows function，GS的目標是準確實用，於是設計也追求簡單直接，去蕪存菁。不過最重要一點是要清晰易讀。其實我都不明白，怎樣才算legible？立體？簡約？看著GS，就是覺得好看，順眼，鮮明，原來秘訣是光影的配合。不單是錶殼，就連指針和時標也有多面，能反射光影。這樣就變得閃爍，變得清晰易讀。44GS一錘定音，由此奠下Grand Seiko的設計原則，有九大重點。1. 12:00位置是雙時標，2. 所有時標都要多面立體，3. 光面錶圈，4. 兩面切割面的錶殼，5. 嵌入式錶冠，6. 平坦的錶盤，7. 多面的時分針，8. 弧形的錶殼線條，9. 傾斜的錶殼面和錶圈底部。難得設計一絲不苟，更難得是可以一直貫徹始終。
造型是立志，機芯真的準確才是篤行。1969年已經推出自動的61GS VFA和45GS VFA，可以做到每天誤差在正負兩秒以內，VFA代表Very Fine Adjusted（今天如果經特別調校，錶面上就會寫著Special）。現在他們更找到Spron這種全新的合金，彈力更好，亦更持久；結果讓發條游絲可以有更好的扭力輸出，而且亦更耐用。亦因為動力和扭力都充足，所以可以讓擺速提高到5 Hz，換言之可以更準確。今天的GS Hi-Beat就是比很多瑞士腕錶都更準。
回到最初
我們返回130多年前。幹嗎會有精工的誕生？幹嗎會有Grand Seiko的出現。一切都是為了趕上時代的步伐，為了向前，為了不落人後。
日本曾經鎖國，實行海禁政策。由1663年開始，由德川家族掌政的江戶幕府時代，日本就限制外國人到訪。最初是為了阻止基督教的傳入，後來就連海外貿易也影響到（那就是日本尊王攘夷的時代，漫畫浪客劍心和山田洋次的武士三部曲電影都是那個時代為背景）。海禁到1854年結束，之後明治維新，日本人認識到西方科學的進步。除了西方的船堅砲利，其他西方產物都一樣代表著文明的進步。而1881年創立的服部時計店便是回應社會對進步文明對先進科技的渴求，同時亦成為了時代進步的象徵。經歷二次大戰，日本矢志要趕上西方的步伐，不斷自強，六十年代面世的Grand Seiko就是為了要跟瑞士的天文台錶看齊。而1969年Astron的出現，標誌著石英錶時代的來臨，就更為全球製錶業帶來翻天覆地的轉變。
又漂亮又準確，又標誌著科技的不斷進步，這就是Grand Seiko的使命和象徵意義。但我今次只想說一個重點。一切都是打磨。不熟悉腕錶的常常問我，幹嗎今天的錶可以這麼貴？好錶跟沒那麼好的有什麼分別？何謂高級腕錶？如果要一言以蔽之，就只有一個原因，那就是打磨。高級腕錶之所以高級，就是因為打磨。因為打磨花時間，因為打磨靠人手。但更根本的重點是，打磨好，才準。
齒輪打磨得好，各齒輪之間的嚙合才會順暢；而smooth，就省力。省力，就不浪費power。有足夠power，就有足夠扭力，讓擺輪可以維持正常擺輻，這樣錶就準。另外，打磨好，嚙合得順暢，就少磨損。少磨損，就沒有金屬屑。沒有金屬屑，潤滑油就維持良好的操作狀態。那麼機芯準之餘，又耐用，不用常常抹油。所以說到底，高級與否，關鍵就是打磨。而Grand Seiko就是內內外外，都打磨漂亮。講完。
大家也認識日本人的一絲不苟，不用多言。GS的打磨質素，就是比百分之九十九（沒有99都有98）的瑞士出品還要好。
邁向未來
功能實用準確，設計簡潔清晰，Grand Seiko的作品全是simple and pure？非也，GS也有華麗的一面，也有高科技的一面。Credor就是華麗的化身，Galante追求前衛的外型設計，而Spring Drive就是高科技的表現。
Grand Seiko是精工引以自豪的產品，而石英技術更可以說是他們的基石之一。日本人就是有這種特質，他們總可以將兩樣極端的東西放在一起。日本人本身就是很著重傳統，他們還是會穿和服，會有百年老店，會有蒸氣火車；但同時他們又很前衛很破格，有電動遊戲，有機械人，有電動馬桶。新與舊的配合，傳統與科技的共融，這就是日本，這就是Spring Drive。
機械錶的毛病是什麼？機械錶最叫人頭痛的地方就是擒縱系統，磨損大，擺輪游絲會受碰撞、磁力和溫差影響，所以瑞士品牌就發明矽製部件，最近Zenith更發表全新的擒縱設計，但這一切其實一樣都有後續的問題，都一樣未能確保將來的sustainability。好了，既然擒縱是問題；沒有擒縱，自然問題就迎刃而解，一了百了。石英錶有什麼問題？大家就是不想換電，不喜歡電池沒電。那麼如果不用電池，不就一了百了。一樣本來無一物，何處惹塵埃？但機械錶怎可以沒有擒縱？石英錶怎可以沒有電池？解決方法就是Spring Drive，就是將機械錶結合石英技術，就是hybrid。汽車用電油，不環保。電動嗎？巡航力不足，充電又麻煩，又花時間；於是今天我們又回到混能的技術上去。那就既可慳油，又確保有足夠的巡航力，又可解決充電的問題。
大家會擔心電路版和線圈的壽命，不過瑞士那些矽製部件一樣會過時。若干年後一樣可能再沒有矽製部件，再沒有人可以把這些零件造出來。不過今天科技發展一日千里，將來會怎樣實在沒有人可以預測得到。但我相信，傳統工藝一定會給保留下來。將來的世界愈高科技愈冰冷，我們就愈需要傳統愈需要溫暖人心的東西。所以我可以斷言，今天有獨立製錶大師千方百計去搜羅卓越的舊機芯，然後翻新改造；將來亦一定有大師級的錶匠願意把SD機芯改頭換面（假如萬一在你有生之年，精工不再存在；又或者幾十年甚至一百年後，你的後人仍然想保留一台SD機芯，但精工已消聲匿跡；雖然這可能性不高）。如果是複雜的SD機芯的話，將來的製錶大師一定發夢都想找到一台，這個我可以向你保證。
華麗轉身
Spring Drive不但代表高科技與傳統的結合，更是精工最華麗的傑作，因為所有最華麗的作品，都是用Spring Drive技術的。他們的自鳴、三問，還有自動的八日鍊9R01機芯，都是鍊驅的。
一般的Spring Drive機芯已經可以做到每天正負一秒的精準度。三個發條鼓的9R01就更厲害，每天誤差正負0.5秒。我跟你說，大部份長動力機械錶都不太準，這枚應該是唯一的例外。幾乎全夾板（因為不用讓擒縱系統露出來以方便微調；但不用全夾板，看來純粹是因為美觀需要），動力儲備顯示在錶背。43毫米直徑，第一款推出的是鉑金殼白面，第二款是紅金殼黑面。前者約四十餘萬，後者約三十餘萬。沒能力買Spring Drive的自鳴，有這一枚都很好了。