很怕去廠，很怕寫factory visit。不敢說去過所有錶廠，但著實去過不少。又沒有想像力，總覺得它們大同小異，千篇一律，個個都好。報導factory visit，只有一個目的，就是讓大家相信某品牌真的是manufacturer，真的自家生產，真的造錶。Bovet真的自製機芯。好，說完。Bovet還有啥特別？首先，它可能擁有當今最豪華的廠房。
Text & Photo: 佘宗明
第一天
先到日內瓦，第一天只參觀位於日內瓦的專門店，看他們的新錶。
一開始已不期然觸碰到Bovet的缺點，就是系列名稱不夠深入民心，款式之間的分別不算很大，讓人難以掌握，印象模糊。我只記得很多款式可以變做袋錶，但有些又不可以，怎分的呢？又什麼Amadeo，又有Dimier，都不知如何分別。甚至有Recital，但又不關打簧的事。接下來就是七日鍊，有沒有非七日鍊的呢？還記得他們的琺瑯彩作品很漂亮，但又有沒有一個特別的系列名稱呢？也許只有我如此糊塗，但我就是一頭霧水。接下來就是price range，只知大部份都價值不菲，原來也有鋼殼。19Thirty系列就是簡單的小三針款式，可以是Fleurier殼設計（即錶冠在12:00位置），又可以是Dimier設計（即錶冠在3:00位置，這就夠混亂的了）。定價約一萬七千瑞郎，香港定價約十三萬餘。心忖，這不是一點也不便宜嗎？其他品牌同樣備七日鍊的款式，金殼的約十六七萬，鋼殼的都是約十一二萬，Bovet的定價略高，如何競爭？這一刻，對品牌印象不算很好，只覺得他們好像跟之前一樣，還未完全了解整個市場走勢，還未預備好跟其他品牌競爭似的，就跟十年前一樣。
依稀記得早在Pascal Raffy收購之前，我已見過全新的Bovet腕錶。如今到網上搜尋資料，幾經辛苦才找到。原來在上世紀九十年代，Parmigiaini打算重振整個Fleurier地區的製錶工業時，已把Bovet的名字重新註冊，但始終沒有推出新作。後來把名字賣給Roger Guye和Thierry Ouelevay（後者後來也幫Christophe Claret創立Jean Dunand這個品牌，惜於2013年去世），公司設在日內瓦，新一代Bovet作品於1997年面世。記得那時好像看過一枚計時款式，錶冠都是扮袋錶，在12:00位置，用中文字做hour mark。雖然那個時候流行計時錶，但都是摩登設計，沛納海那種古老風格在二千年前都未成氣候，中國市場於當時又還未起飛。又懷舊又走中國風的設計在二千年前就是不被受落，結果成績強差人意。我那一刻就擔心，今天的Bovet會否重蹈二十年前的覆轍，會否都是曇花一現？雖然，by the way，那頭螢光老虎真的很漂亮。
第二天
一早出發。第一站，Dimier 1738。前身是於1999年創辦的機芯廠，叫Progress，當時已專造陀飛輪機芯。2003年被收購，易名STT，到 2006年再被Pascal Raffy（即現時Bovet老闆）買下。 Dimier曾經是Fleurier出名的錶匠，亦曾賣錶到中國，跟Bovet一樣到過中國做生意，在廣州成立公司。而1738則不關Dimier家族的事，據說是因為Raffy的三個孩子分別在17日、3日和8日出世。專造陀飛輪，廠房一應俱全，機芯內差不多所有零件都可以自己生產，除了發條游絲，除了寶石軸承。明白晒？換言之，連擺輪游絲也是自家製作。這可是不得了的事啊。
隨著電腦車床愈來愈先進，以前只有兩軸三軸的鑽嘴，現在有五軸六軸的， 一台機器已經幾乎可以造齊所有零件。有最先進的機器，同時又有古老的車床，原材料都不是金屬條，而是一卷卷的金屬片，像菲林一樣，這已經很少機會見到了。底板、夾板、螺絲、齒輪都是自己生產還不算稀奇，連擺輪都自己造就已經少，造游絲的更少之又少。有人說不多過十間，我失憶，只數到三四間而已。過去大家都知道造游絲其實不複雜，只是量大，自己根本用不了那麼多，成本效益不高。Dimier 1738前身既是機芯供應商，自然是給其他品牌造陀飛輪機芯，我記得的有Peter Speake-Marin和Harry Winston，現在游絲也只有少量向外供應。那麼幹嗎如此費時失事？就是為了可以真正自主真正獨立，可以不假外求，不用受供應商制肘。
游絲workshop
通常游絲都是一對一對地造，把游絲綑在一個圓筒上，一個筒可以一次過纏三對或四對游絲。由於不用大量生產，又務求精細，他們都是每個筒只造兩三對。我去過另一間製造游絲的廠房，原來每條游絲因應其形狀，可分做很多不同類別，以配合不同擺輪。這是游絲跟擺輪配對的工作，愈分得仔細，愈分類嚴謹，擺輪就能找到更匹配的游絲，互相配合得更好，這裡的分類是仔細到嚇死我的，竟有六十種之多。由本來0.6毫米直徑的圓條游絲，經過多重步驟拉長按扁成為只有0.00005毫米厚的片狀游絲。很多人不明白腕錶幹嗎那麼貴，那種精細度，是要花錢的，而且所費不菲。最後所有陀飛輪用的都是free-sprung的游絲，未端不連接stud，那個terminal curve是由人手拗彎出來的。這都是成本，都是錢。
看到他們的master watchmaker竟然是兩位年輕女士，看到他們自製的游絲，看到他們自製的機芯，看到他們打磨零件，看到他們還有自己的雕刻工匠，在夾板上雕刻；我首先明白，幹嗎一枚鋼殼七日鍊要十三萬餘，合理不過，幾乎超值。